Захист присадибної ділянки від сторонніх очей, вітрів та опадів парканом – першорядне завдання. Спорудити його можна з різних за якістю матеріалів: цегла, сітка, дерево, штучний декоративний камінь та ін. Але, якщо питання вартості актуальні, варто вибрати профільований лист. У матеріалу безліч переваг. Але, головне, що зробити паркан із профнастилу своїми руками зможе навіть будівельник-початківець. Листові плити мають невелику масу, тому наймати помічників та спецтехніку не потрібно. Їх монтаж проводять стандартними кріпленнями за простою схемою. З'ясуємо, як ще можна заощадити на паркані з профнастила, і як його побудувати власними руками.
На чому можна заощадити?
Левова частка бюджету піде на закупівлю профліста. Серйозно економити на його якості не варто, особливо якщо дачний паркан встановлюється з метою запобігти доступу до ділянки зловмисників.
Скоротити витрати можна на наступному:
- Грамотний розрахунок необхідного обсягу будматеріалів. Особливо профлиста. Якщо звести обсяг відходів до мінімуму, то підсумкова економія становитиме щонайменше 12%;
- Монтаж забору своїми руками без залучення майстрів. Допомогти на етапі забиття опорних стовпів можуть родичі;
- Складання грамотного проекту огороджувальної конструкції. Потрібно виконати виміри, намалювати схему та розмітити територію. Суворе дотримання плану виключить помилки монтажу, отже, додаткові витрати;
- Етап роботи, які можна буде виконати самостійно;
- Замовлення профлиста в необхідному для будівництва паркану обсязі. Для цього потрібно точно виконати виміри та розрахунки. Не потрібно купувати матеріал із великим запасом. Залишки потім доведеться викинути чи зберігати весь термін служби.
А якщо виконувати закупівлю матеріалів для будівництва паркану зимовий період- з грудня до лютого, - то доведеться йти на менші компроміси за якістю. У «не будівельний» період вартість всіх будівельних матеріалів знижується приблизно на 12-45%. Багато виробників профлистів у міжсезоння пропонують і безкоштовну доставку. Тому, перш ніж замовляти будматеріал, варто вивчити максимум пропозицій.
Фундамент для забору з профнастилу
Сама по собі огороджувальна конструкція з профлиста фундаменту не потребує. Основний матеріал досить легкий – від 5.9 до 11.2 кг/м.п. Таке навантаження легко витримати опорні стовпи, які обов'язково доведеться встановлювати. Фундамент заливається в тому випадку, якщо до паркану з профлисту на дачі пред'являються високі естетичні вимоги і якщо листовий матеріал буде навішуватися в безпосередній близькості від краю грунту. У першому випадку вся конструкція буде виглядати акуратніше і елегантніше, а в другому - прослужить довше.
Якщо не буде фундаменту, а нижній край профлиста упреться в землю, то взимку матеріал, можливо, буде деформований. При низькій температурі вода в ґрунті замерзає та провокує процес пучення ґрунту. Простіше кажучи, лід виштовхує фрагменти назовні, що у 9 із 10 випадків деформує профлист.
Якщо дачний паркан повинен лише захищати ділянку, тоді на фундаменті можна заощадити, застосувавши одну хитрість. Під нижнім краєм профнастилу викопують траншею завтовшки до 10-15 см і глибиною близько 30-50 см. У неї утрамбовують звичайний пісок. Що краще він утрамбований, то краще захищений профлист на паркані від деформування. Відсутність витрат на фундамент – мінус ще 45% витрат.
Купити профнастил від виробника за низькою ціною можна в компанії «Новий Дім».
Заощаджуємо на стовпах та лагах
Опорні стовпи та лаги - стійкість та надійність забору. Тому на їх покупці краще не економити. Стандартний варіант опор - профільні труби 60×60×2.5 мм. Але якщо паркан буде без надмірностей, то для утримання профнастилів достатньо буде опор 40×40×1.5 мм. Строго дотримуючись до рекомендацій з монтажу, нескладно отримати міцну та надійну конструкцію, що захищає.
Щоб вкластися в бюджет, можна зробити паркан із профліста своїми руками з труб, що були у використанні. Вони коштуватимуть у половину дешевше від нових виробів, але потрібно знати, які саме вибирати. Найкращий варіант - насосно-компресорні труби. Їх демонтує після закінчення терміну експлуатації у відмінному стані. Товщини труби достатньо, щоб витримати легкий металевий паркан. При покупці необхідно перевірити вироби на наявність вогнищ корозії та іржавіння. Після встановлення пофарбувати захисними ЛКМ.
А ось дерев'яні стовпи як опорні краще не використовувати. Дешевий паркан із профлисту з такими елементами не простоїть більше 5 років. Звичайно, можна вибрати товстий дубовий або листяний брус (деревина, яка відмінно пручається погодним та кліматичним навантаженням). З такою опорою термін служби паркану буде набагато більшим, але здешевити будівництво не вдасться. Дерев'яний брус необхідно додатково обробляти спеціальними складами, інакше він швидко згниє та покоробиться. Щорічний догляд теж влетить у копієчку. Та й вартість бруса значно вища за профільну трубу.
Варто зупинитися на використанні дерев'яних лаг з металевими стовпами. У цьому випадку доведеться замовляти додаткові кронштейни з металу для кріплення планок. Це зайві витрати і триваліший монтаж паркану.
Можна заощадити і кількості опорних стовпів. Рекомендована відстань між опорами – 2-2.5 метри. Якщо для будівництва паркану обраний профлист з висотою профілю від 21 мм, тоді цей параметр з легкістю можна збільшити до 3 м. Але якщо профіль низький, тоді компенсувати велику відстань між стовпами доведеться додатковими лагами.
Як заощадити гроші на самому профнастилі?
Економити на якості профнастила для забору не варто, але можна грамотно підійти до його вибору. Грамотно - отже, враховуючи призначення конструкції та основні до неї вимоги. Наприклад, можна зробити закупівлю звичайного листа оцинкованого без кольорового полімерного покриття. Витрати скоротяться приблизно 14-29%. Зовнішні дані конструкції будуть не такими виразними, але з часом цей недолік можна усунути самостійно, пофарбувавши паркан із профнастилу захисним лакофарбовим матеріалом. Чи не оцинковані листи краще не купувати, оскільки оцинкувати їх в домашніх умовах не вийде.
Дешевшим буде паркан із профільованих листів марки С10, С12 або С14 (стінний з висотою гофри 10, 12 і 14 міліметрів). Економія становитиме десь 19-31%. При будівництві конструкцій, що огороджують територію, рекомендують купувати профнастили стінових марок з висотою гофри від 20 мм - С20, НС35, С21 або С44. Товщина металу 0,5-0,8 мм. Марку підбирають по висоті огорожі. Чим він вищий (від 2.1 м), тим більше гофру на аркуші, інакше паркан не зможе протистояти навіть середнім вітровим навантаженням (велика парусність листа).
Здешевити будівництво можна, замовивши профнастил товщиною 0.45 мм. Економія близько 13-17 руб. на кожному погонному метрі. Оптимальна товщина матеріалу 0,6 мм. Але й 0.45 мм відмінно підійде, якщо правильно розрахувати габарити. Вважається, що конструкція, що захищає, повинна мати висоту від 2 м. Зазвичай 2.1-2.3 м. Але, якщо зробити паркан з профнастилу висотою 1.8-2 м, то істотних втрат у його надійності і практичності не буде. За таких габаритів конструкції скоротити витрати вийде на 7-10%.
Мінімізуємо витрати на монтаж профліста
Побудувати паркан із профнастилу своїми руками буде значно дешевше. Економія приблизно 15-20%. Але це з тим урахуванням, що будівельник має хоча б мінімальні навички, інакше виправлення помилок обійдеться втричі дорожче, ніж сплатити за послуги професіоналів. Тому спорудити паркан дешевше вдасться тим дачникам, які вміють працювати руками і мають необхідний інструмент:
- Бури та бетонозмішувачі;
- Зварювальний апарат на випадок, якщо доведеться приварювати кронштейни для лагів;
- Арматура і все для її в'язання - при заливанні фундаменту;
- Самонарізи та ін.
Визначитися з технікою, що бракує, слід заздалегідь, інакше процес закінчиться не розпочавшись. При монтажі паркана з профнастила необхідно враховувати і його майбутні зовнішні дані. Тому роботи проводять, дотримуючись інструкцій та акуратно.
Монтаж паркану з профнастилу
Установку огороджувальної конструкції починають із закупівлі необхідних будматеріалів. Потрібно:
- Опорні стовпи;
- Поперечини, або лаги. Профільна труба 40х20х2 мм (оптимальний варіант). Довжина лаг повинна дорівнювати відстані між опорними стовпами;
- Профлисти;
- Заглушки для опорних стовпів;
- Тримачі. Елементи, які дозволять заощадити на зварюванні;
- Покрівельні саморізи та болти.
Щоб надати паркану завершеного вигляду, можна виконати монтаж торцевої П-подібної планки по верхньому краю профлиста. Але це необов'язково за скромного бюджету. Істотної функціональної особливості планка немає. Також варто заздалегідь подбати про закупівлю піску, щебеню та цементу. Ці будматеріали стануть у нагоді і в тому випадку, якщо фундамент організовуватися не буде.
Фундамент під паркан
Якщо складно визначитися з необхідністю заливання основи під огорожу, уважно ознайомтесь із фото у статті. Огороджувальні конструкції з фундаментом і без нього виглядають по-різному.
Простіше, швидше та дешевше залити стрічковий фундамент. Він універсальний і підійде всім типів грунтів. На початковому етапі проводять розмітку території - позначають межу ділянки, відзначають розташування опорних стовпів і функціональних елементів забору, наприклад, хвіртки або воріт. Якісно зробити паркан із профнастилу своїми руками без земляних робіт не вдасться. Тому після розмітки території приступають до копання траншеї по лінії установки огорожі. Глибина канави 45-50 см. У місцях, де мають бути встановлені опорні стовпи, виконують заглиблення на глибину 90 см. Далі слідують інструкції:
- Установка опалубки всередині траншеї. Її можна змайструвати із підручних матеріалів. Опалубку встановлюють так, щоб фундамент виступав над рівнем ґрунту на 40 см;
- Укладання арматури;
- Постановка стовпів;
- Заливання бетоном.
Завершивши заливку, фундамент залишають на 17-21 день. Опалубку не знімають доти, доки бетон не набере 55% міцності. Але краще витримати весь 24-денний термін.
Монтаж стовпів та лагів
Стовпова заливка дозволить завершити роботи швидше. Потрібно:
- Викопати ями завглибшки до 1.5 м з відривом 1.5-3 м друг від друга. Діаметр канави втричі перевищує діаметр труби;
- На дні ям зробити подушки із щебеню та піску;
- Забити труби;
- Залити ями із вміщеними в них трубами цементним розчином із гравієм;
- Дочекатися, доки бетон застигне.
При розмітці території не слід забувати про пісочну подушку. Якщо додаткові земляні роботи проводити не хочеться чи немає часу, потрібно підняти профлисти паркану над рівнем землі на 10-15 см. При нерівномірному рельєфі цей параметр потрібно збільшувати, щоб лінія монтажу настилу була рівною.
Лаги кріпляться після остаточного застигання бетону. Їхня кількість залежить від висоти паркану. Для огородження до 1.5 м достатньо однієї перекладини. При висоті до 1.7 м потрібні дві поперечини. А надійність паркану заввишки 1.8-2.1 м забезпечать три лаги. Їх встановлюють по верхній і нижній кромці профнастила, відступивши від країв 4-7 см, а також по центру.
Кріпимо паркан із профлисту
Щоб правильно зробити паркан із профнастила своїми руками, потрібно серйозно підійти до вибору кріпильних деталей. Найпростіше фіксувати настил шурупами. Знадобляться 35 мм кріплення по металу з плоскими капелюшками. Стіновий матеріал буде надійно триматися, якщо розташовувати шурупи на відстані 50 см один від одного на кожній перекладині. Монтаж листів на стиках виконується внахлест.
Завершальний етап робіт – кріплення П-подібної планки. При установці профнастилів висока ймовірність пошкодження оцинкованої поверхні. Якщо таке трапилося, дефект відразу треба усунути, пофарбувавши паркан. Самостійна установка огороджувальної конструкції триватиме близько 1.5-4 тижнів. Терміни залежать від габаритів огорожі та майстерності будівельника.
Головні переваги огорожі з профнастилу – відносна дешевизна порівняно з іншими будівельними матеріалами для огорожі, довговічність за умови відсутності механічних пошкоджень та легкість установки. Профнастил – сталевий гофрований лист із захисним шаром, він забезпечує шумо- та пилоізоляцію, він пожежобезпечний, добре поєднується з іншими матеріалами.
Правильно встановлений своїми руками паркан із профнастилу прослужить десяток років. Терміни експлуатації деяких видів забору сягають 25-35 років, залежить від агресивності навколишнього середовища (морський вітер, аміачні опади з підприємства тощо). Можна робити різною висоту паркану, на нього нанести різний малюнок, що імітує цегляну кладку, камінь, дерево та інші.
Профнастил для огорожі
При пошуку відповідного профнастилу для паркану, ви виявите, що відмінність між ними полягає в матеріалі покриття. Виділяються такі види покриття металопрофілю:
- Полімерне покриття. Підвищує рівень захисту профнастилу та піддається фарбуванню ще на виробничому етапі.
- Пластизол. Відрізняється товстішим шаром покриття, що дає захист не тільки від агресивного середовища, а й від механічних пошкоджень. Такий захисний матеріал забезпечує більшу довговічність.
Слід звернути увагу, що відрізняються профлисти ще й завтовшки. Металопрофіль із підвищеною товщиною застосовують у несучих конструкціях, а для забору підійде профлист з мінімальною товщиною (висота ребер близько 21 мм, товщина металу – до 0,5 мм).
Дотримуючись всіх перерахованих порад, не варто забувати і про зовнішній вигляд паркану. Можна вибрати монотонний колір або різні малюнки.
Влаштування паркану з профільованого листа
Для монтажу огорожі з профільованого листа застосовують металеві стовпи (економ варіант), або навколо труби йде цегляна колона (доріг варіант). Стовпи встановлюють з однаковою відстанню (попередньо знявши довжину огорожі та розбивши на однакові відрізки) або, наприклад, на відрізки по 2,5 метри, а один відрізок вийде за «фактом».
Стовпи бетонують, дають бетону набрати фортеці (залежно від погодних умов), та встановлюють поперечні лаги (металеві квадратні або прямокутні труби) шляхом приварювання їх до основних вертикальних стовпів.
Останнім етапом йде монтаж профільованого листа на поперечні лаги за допомогою заклепок або покрівельних шурупів.
Загальна схема будівництва найпростішого паркану з профнастилу
Усі монтажні роботи можна поділити на кілька етапів, які розглянемо нижче.
- Розмітка лінії огорожі.
Безпосередньо першим етапом робіт йде розмітка та перенесення даних на аркуш паперу. Розраховують кількість відрізків (прольоти) дотримуючись просте правило монтажу забору з профнастила – відстань між вертикальними стовпами коливається в межах 2,5 – 3 метрів. Дуже зручно помітити майбутні опори за допомогою дерев'яних кілочків або шматків арматури.
- Бетонування металевих стовпів.
Висота стовпів залежить від спланованої висоти огорожі. Для парканів стандартної висотив 2 м, використовують глибину бетонування 100-110 см нижче поверхні ґрунту, для більш високих огорож, відповідно, підвищуємо глибину бетонування, а для низьких огорож – знижуємо.
Викопавши яму. необхідно розпочати в'язання скелета з арматури під бетон (збільшить довговічність бетону). Далі готуємо бетон – 1 частину цементу на 3 частини піску та 4-5 частин щебеню або шлаку, воду. Заливаємо бетоном ями з опорами, попередньо перевіривши їх будівельним рівнем з усіх боків і зафіксувавши так, щоб при заливці не зрушити, хоча фахівці завжди перевіряють ще раз металеві стовпи будівельним рівнем після заливання.
Залежно від погодних умов, бетону необхідно набрати міцність протягом трьох діб (при жарі – змочувати бетон водою щодня, це дасть додаткову фортецю, а за дощу та холодів, цей термін необхідно збільшити на 1-2 доби).
- Монтування поперечних лаг.
Наступний – монтаж поперечних квадратних чи прямокутних труб. Робиться це за допомогою зварювального апарату шляхом приварювання поперечних лаг до вертикальних стовпів. На двометровий паркан вхопи дві поперечні лаги. Місця зварювання слід покрити фарбою-грунтом, щоб забезпечити захист від корозії.
- Кріплення профільованих листів.
Завершальний етап монтажу паркану – це кріплення профнастилів. Листи встановлюються з "нахльостом" на сусідній лист в одну хвилю. Кріплять їх до поперечних лагах за допомогою покрівельних шурупів. Також необхідно залишити внизу листа невеликий просвіт – від 5 до 10 см., для того, щоб надати можливість сніговим та дощовим опадам не накопичуватись і для продуваності вітром.
Необхідні матеріали для забору
Перед безпосереднім монтажем паркану необхідно розрахувати всі необхідні матеріали. Найголовніший матеріал – профільований металевий лист, що заповнює основну площу огорожі.
Фахівці зі встановлення паркану з профнастила рекомендують використовувати лист з кодуванням С18 або С21.
Далі слід запастись металевими стовпами для вертикальної установки. Це можуть бути труби квадратного перерізу 60*60 або 40*40 мм, або круглі труби з такими ж діаметрами.
Також знадобляться металеві поперечні лаги (прямокутні труби розмірами 40*20 мм) для надання основної жорсткості та міцності. На них встановлюватимуться профільовані листи.
З інструментів у ході виконання монтажних робіт необхідно використовувати такі:
- Лопата та брухт – для земельних робіт.
- Болгарка з відрізним диском – для нарізування арматури та труби.
- Бетонозмішувач, цебра – приготування та заливка бетону.
- Пензлики – для фарбування металевих труб.
- Дриль або шуруповерт – для кріплення пофільованого листа до поперечних металевих лагів.
Також знадобиться у роботах – будівельний рівень, моток мотузки або шгута (для розмітки), рулетка, олівець, рукавички та різноманітні розхідники (відрізні диски, електроди тощо).
Підготовка металу до монтажу
Довговічність лакофарбових покриттів, нанесених на поверхню металу залежить від правильної попередньої підготовки поверхні металу до фарбування. Терміни експлуатації залежать від стану металу до фарбування. Тому, якщо металеві труби залежалися на складі та покрилися невеликим шаром корозії, необхідно видалити її.
Існують два види підготовки металу до фарбування:
- Первинна підготовка. Проводять таку підготовку для видалення окалин, бруду та іржі, доки не залишиться оголена сталь.
- Вторинна підготовка. Підготовка поверхні із залишенням міцно зчеплених частин органічних та металевих покриттів.
Після цих етапів підготовки, необхідно знежирити (уайт-спирт, бензин або ацетон) металеву поверхню під фарбування, далі нанести шар грунтовки. Після просихання шару грунтовки фарби, нанести один або кілька шарів, залежно від агресивності навколишнього середовища.
Після установки вертикальних стовпів та металевих поперечних лаг, необхідно збити всю окалину та шлаки після зварювального апарату, та пофарбувати місця зварювання в один або кілька шарів.
Порядок встановлення опор (стовпів)
Після того, як всі металеві опори підготовлені (нарізані та фарбовані), необхідно розпочати їх монтаж. Розпишемо поетапно цей процес:
- Розмітка території. Ділимо на відрізки, вставляємо кілочки і натягуємо джгут.
- Викопування ям. За допомогою лопати та брухту або з ручним (електричним) буром.
- Подушка під бетон. На дно ями засипаємо подушку з піску та щебеню, потім трамбуємо її.
- Встановити стовп. Встановлюємо опору та вирівнюємо її за рівнем та схилом.
- Заливання бетону. Заливаємо бетонний розчин і фіксуємо стовп за рівнем за допомогою дощок та допоміжного матеріалу.
Точно встановлюємо стовпи для паркану з профнастилу, оскільки саме вони забезпечують міцність та довговічність усієї конструкції. На цьому етапі не варто поспішати, адже краще витратити трохи більше часу, ніж через кілька років виправляти, а то й переробляти повністю паркан.
Установка металевих поперечних лаг (перемичок)
Монтаж перемичок виконується за допомогою болтового з'єднання або хомутів (відносно старий метод) або за допомогою зварювального апарату, що є одним з найнадійніших і швидких способів.
Фахівці з встановлення огорож такого типу рекомендують кріпити лаги на висоті 25-30 см від поверхні фундаменту або землі, і на такій же відстані від передбачуваного верху огорожі. Таким чином досягається оптимальна міцність конструкції.
Порада. Якщо зробити прольоти паркану довжиною 3 м, тоді при довжині поперечних лаг в 6 м виходитиме мінімальна кількість залишків металевої туби, так як довжини лаги буде достатньо якраз на два прольоти.
Установка профільованих листів на скелет конструкції
Після виконання основних трудомістких робіт залишається прикріпити профлист. Найпростіше зафіксувати листи до поперечних лагах за допомогою самосвердлуючих шурупів (покрівельні шурупи). Завдяки спеціальному наконечнику саморіза, він за допомогою дриля або шуруповерта сам просвердлює отвір з різьбленням.
При вкручуванні шурупів, важливо пам'ятати:
- Слабо вкручений саморіз надалі викликатиме підтікання зі слідом корозії.
- Сильно закручений саморіз викликає деформацію профільного листа.
- Криво вкручений шуруп порушує цілісність металу і створює нещільне прилягання прокладки, що стає причиною корозії.
Правильно закрученим шурупом вважається вкручений під кутом 90 градусів з натиском, що не допускає перетягування або деформації. Вкручують шурупи в кожну третю хвилю.
Ціни на паркани із профнастилу з установкою
Вартість паркану з профільованого листа залежить від товщини металу, наявності кольорового полімерного покриття з однієї або двох сторін, довжини та висоти паркану. Також ціна залежить від способу бетонування та фундаменту під парканом, наявність у конструкції додаткових елементів (хвіртка, ворота, цегляні стовпи тощо).
Ось деякі з приблизних цін на різноманітні види огорожі з профнастила (при висоті 2 м з локальним бетонуванням вертикальних труб):
- Паркан з оцинкованого профнастилу - близько 1400 рублів за 1 погонний метр.
- Паркан з профільованого листа з полімерним покриттям з одного боку - від 1600 рублів за 1 погонний метр.
- Паркан з профільованого листа з полімерним покриттям з двох сторін - від 1800 рублів за 1 погонний метр.
Крім встановлення самого паркану, необхідно подбати про входи та в'їзди на територію. Ціни на деякі додаткові установки супутніх робіт:
- Хвіртка з профнастила (ширина до 100 см) з ручками, замком і клямкою – близько 5000 рублів (виготовлення та встановлення).
- Ворота розстібні (від 3-4 метрів) із засувками та петлями – 10000 рублів.
- Цегляні стовпи в півтори цеглини – 8000 рублів/стовп.
Незважаючи на те, що ви можете провести установку паркану самотужки, це забере досить багато сил і часу, тому найчастіше вигідніше замовити установку паркану у професіоналів.
Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна - вкопані стовпи, до яких прикріплено поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання – на болтах чи на дерев'яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками побудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати наодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.
Конструкція з металевими стовпчиками
Найпростіше виготовлення - паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого або квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними профільованими.
Довжина стовпів береться в залежності від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення в ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії це близько 1,2 м. При визначенні глибини, на яку закопуєте труби, краще перестрахуватись і зробити лунки глибшими. Інакше сили зимового пучення стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан упаде (дивіться фото).
Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлисту, тим рідше можна ставити стовпи. Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — чим тонше, тим дешевша і різниця в ціні суттєва.
Лаги для забору з профнастила роблять з профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев'яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж його коробить від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться міняти лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант на кілька років піде.
Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев'яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.
Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів - достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище - 4.
Способи кріплення лаг до стовпів
Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.
Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці), роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно, щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно. Тоді матеріали купуєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.
Для кріплення дерев'яних брусків приварюють попереду або з обох боків утримувачі - металеві куточки або П-подібні напрямні. Вони потім свердлять отвори і скріплюють болтами чи саморізами.
Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.
Профнастил для огорож
Для парканів використовується профнастил з маркуванням С - для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять - це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A та R, профілі А можуть використовуватись для заборів.
У маркуванні після літери стоїть цифра – від 8 до 35. Вона позначає висоту ребра у міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі - 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.
Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.
Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.
Профнастил може бути оцинкованим, може пофарбованим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані). Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття. Порошкове покриття стійкіше, але й дорожче.
Є листи, пофарбовані з одного боку - з другого - оцинковка, покрита грунтом сірого кольору, є - з двох. Двостороннє покриття, природно дорожче одностороннього забарвлення, але вигляд краще, та й термін служби більший.
Опорні труби та лаги для забору зазвичай ґрунтують, потім фарбують. І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. Прикріпивши потім до них пофарбований з одного боку профнастил отримують чітко видний «скелет» на світло-сірому фоні. На невеликій ділянці це критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан з профнастилу своїми руками, фарбуйте каркас, що несе, в світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.
Як кріпити профнастил до каркаса
Кріплять лист саморізами або заклепками. Самонарізи для профлиста є оцинковані, є пофарбовані. Підбирають їх у тон забарвлення огорожі. Закручують шуруповерт із використанням насадки.
Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вищий паркан, тим частіше потрібно встановлювати кріплення. Нормально тримається, якщо кріпити через хвилю, щоб збільшити міцність, за двох лагах можна кріпити в шаховому порядку, а не одну над іншою.
При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. Тоді решта встановиться без проблем. При укладанні листів наступний заходить на встановлений на 1 хвилю. Кріплять у нижню частину хвилі. Встановлювати шуруп потрібно строго перпендикулярно. Тоді отвір перекривається шайбою і опади не спричинять відшарування фарби.
Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.
Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт
Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м. На фронтальний використаний коричневий профлист, на межі оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.
Крім того, пішли такі матеріали:
- на стовпи профільована труба 60*60 мм; товщина стінки 2 мм; труби 3 м довжини;
- на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;
Готовий паркан із профнастилу своїми руками будувала одна людина
Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір'я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням - стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.
Підготовка металу
Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржі» і після фарбувати. Найзручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржі зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.
Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб. Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.
Установка стовпів
Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.
Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок - з відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.
Виставили другий стовп за відбитою позначкою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.
Технологію заливання використовували стандартну: у лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.
У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема наважилася.
Після того, як бетон схопився, зробили переносну опалубку з дощок, обтягнутих щільною плівкою. З їхньою допомогою залили цоколь. Щоб він був міцнішим, по низу до стовпів з двох боків приварені прутки арматури. Навколо них ставилася опалубка.
Установка перемичок
Очищені, загрунтовані та пофарбовані труби для перекладин нарізали та приварили. Варили між стовпами. Їх теж треба ставити в рівень, щоб кріпити було легше.
Після того, як зварювання закінчено, всі місця зварювання очищені дротяною щіткою, оброблені «Антиіржі» і після пофарбовані.
Монтаж профнастила
Так як верхня перемичка проходить по самому верху паркану, і приварена вона рівно в рівень, проблем з вирівнюванням та встановленням листів не було. Кріпили спочатку по краях, потім встановлювали проміжні шурупи. Щоб простіше було їх ставити, між крайніми натягли нитку.
Рівне встановлене кріплення — теж красиво
Після цього були зварені та прикріплені ворота. Як останні штрих – встановлені зверху додаткові елементи – П-подібний профіль, що закриває верхівку огорожі та заглушки на труби.
Як ви зрозуміли, особливо складного немає нічого. Важливо виставити стовпи і приварити каркас. Це і є основне завдання. Багато часу - близько 60% йде на підготовку труб - очищення, ґрунтування, фарбування.
Паркан із профнастила з цегляними стовпами
Звичайно, декоративніше виглядає огорожа з цегляними стовпами. За бажання можна зробити його, але часу знадобиться більше. Є два варіанта:
- Робити повноцінний стрічковий фундамент. Але це довго та дорого. На грунтах, що добре дренуються, можна робити фундамент дрібного закладення, на пучнистих доведеться закопуватися нижче глибини промерзання грунту. І хоч стрічка буде неширока, роботи багато — на всю довжину паркану копати траншею, ставити опалубку, в'язати арматуру, заливати і потім обробляти. Поверх ставити цегляні стовпи. Міцно, надійно, але дорого.
- Зробити за схемою, описаною вище: несучі стовпи з цоколем. Навколо стовпів викладають цеглу. Цей спосіб менш затратний. Про те,
Вся технологія така ж, тільки армування знадобиться жорсткіше - два пояси по два дроти діаметром 10-12 мм. У стовпи необхідно встановити закладні елементи, до яких будуть кріпитися напрямні. Їх (заставні) можна приварити до труби після того, як вона виставлена і схопився розчин.
Фото дизайну парканів із профнастилу
Часто профільований лист комбінують з куванням, іноді варять раму з профільної труби, в неї монтують профнастил і все це прикрашають металевими візерунками - кованими або звареними. Ще варіант зробити огорожу нестандартною – встановити хвилю не вертикально, а горизонтально. Невелика, здавалося б зміна, а вигляд інший. Деякі ідеї у фотогалереї є нижче.
Перед тим, як зробити паркан з профнастила своїми руками, потрібно розібратися з маркуванням цього матеріалу. Правильний підбір марки профнастилу зробить споруду надійною та довговічною.
Профлист маркується літерним та цифровим кодом. Існує три літерні позначення профліста: С, Н і НС. Для огорож використовують профлист з позначенням С (стіновий).Вироби з позначеннями Н і НС використовують для покрівельних робіт.
Таблиця марок профнастила.
Цифрове позначення показує висоту ребра жорсткості мм, і може варіюватися від 8 до 35. Більш високе ребро жорсткості робить лист міцнішим. Для парканів можуть використовуватися листи з висотою ребра 8 мм, але для огорож у місцях з високим вітровим навантаженням краще взяти листи з ребром від 10 до 20 мм.
Товщина металу варіюється від 04 мм до 08 мм. Для огорожі достатньо вибирати 0,45 – 0,5 мм.
Виходить, що для огорож слід вибирати профлист марки С8, С10 або С20, товщиною 0,5 мм.
Виробники випускають профнастил оцинкований або пофарбований. Вартість пофарбованих листів вища, ніж оцинкованих на 20%, але й термін служби у них вищий.
Докладніше про вибір профлиста для забору ви можете почитати.
Конструкція паркану з профнастилу
Паркан із профлисту з металевими стовпами є лінійною конструкцією. Як основу використовують металеві стовпи, укріплені у різний спосібв землі. Для установки воріт вибирають стовпи з товстішою стінкою, ніж для проміжних опор.
Між собою стовпи з'єднують горизонтальними металевими лагами чи прожилами. Для парканів висотою до 1,5 метрів допустимо встановлювати лише дві лаги на проліт, вгорі та внизу. Якщо паркан вище 1,5 метра, додають третю прожиліну посередині.
Профлист кріплять на лаги шурупами по металу з гумовими шайбами. Ворота і хвіртку навішують на металеві петлі, які приварюють до опорного стовпа.
Необхідні матеріали та інструменти
Для влаштування забору з профнастику потрібні такі матеріали:
- металеві труби для стовпів перетином від 50 мм та товщиною стінки від 2,5 мм;
- металевий профіль для прожилин, перетином 40х20 мм та товщиною стінки 1,5–2 мм;
- профнастил;
- самонарізи по металу з гумовою шайбою, розміром 5,5х20 мм.
- цемент;
- пісок;
- дрібний щебінь.
Для виконання робіт з влаштування паркану знадобляться інструменти:
- лопата штикова;
- бур електричний або ручний;
- шнур, довжиною не менше, ніж загальна довжина огорожі;
- вимірювальна рулетка;
- рівень будівельний;
- виска;
- ємність для приготування розчину;
- шуруповерт;
- електричний дриль із набором свердел по металу;
- зварювальний апарат.
Розрахунок необхідної кількості матеріалів
Перед тим, як побудувати паркан із профлиста своїми руками, потрібно розрахувати потрібну кількість матеріалу.
При визначенні кількості аркушів профнастилу загальну довжину огорожі ділять на ширину одного аркуша. Слід враховувати, що корисна ширина листа становить 1100 мм, тоді як стандартний лист має ширину 1155 мм. На перекриття одного листа іншим під час монтажу йде 55 мм – ширина одного ребра.
Довжина листів залежить від висоти огорожі. Виробники випускають листи стандартних розмірів(2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), але, при замовленні матеріалу безпосередньо на заводі або в офіційного представника, можна замовити нарізування листів за будь-яким розміром.
Це особливо зручно, коли по лінії огорожі є суттєві перепади по висоті та з'являється бажання вирівняти верхню лінію огорожі в один рівень, а не монтувати листи уступами.
При підрахунку кількості саморізів слід виходити із потреби однією лист. Закручують шурупи через одну хвилю на кожній лазі, відповідно потрібно порахувати кількість місць установки шурупів по ширині листа, і помножити це число на кількість прожилин.
Кількість стовпів визначається виходячи з довжини лінії забору та ширини прольотів. Рекомендований крок стовпів 2000-2500 мм.Якщо довжина паркану становить 25 метрів, то при кроці встановлення опор у 2,5 метра знадобиться 11 стовпів.
Для визначення необхідної кількості лагів слід враховувати довжину металевого профілю та спосіб кріплення. Якщо профіль приварюють до стовпів, оптимальну довжину лага підбирають за кратністю прольотів.
Наприклад, при ширині прольоту 2,5 метра та довжині профілю 5 м, знадобиться один профіль для перекриття двох прольотів у ряд. При нарізанні профілю під розмір прольоту потрібно підбирати довжину матеріалу так, щоб залишалося менше обрізків.
Розмітка та земляні роботи
Монтаж паркану з профнастила своїми руками починають з розмітки:
- Спочатку потрібно визначити крайні точки межі ділянки. Орієнтиром можуть бути вже встановлені стовпи на сусідніх ділянках. За потреби викликають представників кадастрової палати.
- У крайніх точках забивають кілочки та натягують між ними шнур, який покаже лінію майбутнього забору.
- Відстань між опорами визначається з урахуванням зручності розкрою матеріалу для каркасу, але між сусідніми стовпами відстань не повинна перевищувати 3000 мм. Орієнтуючись на лінію шнура, забивають кілочки, що позначають місце встановлення кожної опори. Для зручності розмітки на натягнутому шнурі відзначають точки установки стовпів. Потім до цих точок прив'язують нитку з грузиком, який вкаже точне місце для ямки під опору.
Для зручності роботи план розмітки переносять на папір. Креслення допоможе точно розрахувати кількість матеріалу і не збитися під час встановлення каркаса.
Який матеріал для стовпів вибрати
Для опор забору із профнастилу використовують металеві труби з круглим, квадратним або прямокутним перетином. Мінімальний діаметр труби для стовпа – 50 мм, товщина стінки – не менше 2,5 мм. При виборі матеріалу для стовпів слід також враховувати вітрове навантаження біля установки забору.
Довжина стовпа розраховується з урахуванням висоти огорожі та частини, що перебуватиме у землі. Для пучинистих ґрунтів рекомендується проходити глибину промерзання. В інших ґрунтах співвідношення висоти наземної частини та частини укріпленої в землі розраховують як 2 до 1. Наприклад, висота паркану становить 2000 мм, отже, занурення в землю знадобиться на 1000 мм, а загальна довжина стовпа буде 3000 мм.
Влаштування основи під стовпи
Щоб підготувати основу під стовпи, використовують наступну покрокову інструкцію:
- викопують ямки під опори. Копати можна звичайною штиковою лопатою або бурою (ручною або електричною). Глибина ямки під опору має бути не менше 1000 мм (з урахуванням підсипки на дно піску або гравію шаром 100-200 мм). Ширина яка повинна перевищувати діаметр стовпа на третину;
- на дно ямки засипають пісок чи дрібний гравій. Подушка ретельно ущільнюється.
Підстава для встановлення опори готова.
Установка стовпів
Після підготовки ямки під опору приступають до монтажу стовпів:
- частина стовпа, призначену для занурення в землю, очищають від іржі, знежирюють, обробляють праймером по металу та зафарбовують бітумною мастикою. До встановлення приступають після просихання захисного шару;
- стовп опускається у ямку;
- перевіряють висоту наземної частини стовпа. При необхідності висоту регулюють, видаляючи надлишки піску або додаючи пісок в ямку;
- за допомогою підпірок стовп встановлюють вертикально. Для цієї роботи знадобиться дві людини: одна регулює положення стовпа, а друга коригує дії першої, визначаючи положення стовпа по схилу;
- для надійної фіксації опори в фундаменті на поверхні підземної частини стовпа можна наварити кілька відрізків куточка;
- готується цементно-піщаний розчин для заливання фундаменту у співвідношенні 1 до 3 (одна частина цементу на три частини піску). Об'єм бетонування невеликий, тому розчин розмішують поруч із ямкою у невеликій ємності, також можна використовувати лист заліза чи фанери;
- розчин заливають у простір між стовпом та краями ямки. Для отримання більш міцного бетону розчин додають щебінь або уламки цегли. Кожен шар ретельно утрамбовують та пробивають залізним прутомщоб не допустити утворення повітряних порожнин;
- після заливки розчину ще раз перевіряється положення стовпа і за необхідності коригується.
На цьому процес встановлення стовпа завершено. Для виконання подальших робіт доведеться почекати 5-7 днів, щоб розчин набрав достатньої міцності. Для повного набору міцності потрібно 28 діб.
Кріплення лагів
Після установки стовпів приступають до формування каркаса для кріплення профнастила. Для цього встановлюють горизонтальні зв'язки – лаги чи прожилини. Кріпити прожилі до опор можна двома способами:
- Прожилини приварюють.
- Прожилини кріплять за допомогою болтів, до заздалегідь встановлених на стовпи, кронштейнів.
Варіанти кріплення лагів. Попередньо прожилі нарізають за розміром, враховуючи відстань між стовпами огорожі з профнастилу. При стиковці окремих лаг на стовпі слід передбачати зазор 5 мм.
Перед фіксацією прожилін на стовпі за допомогою зварювання, місця кріплення очищають від фарби, іржу знімають наждачним папером або шліфувальною машинкою.
Щоб приварити лаги на одному рівні, витримуючи горизонталь, потрібна допомога другої людини, яка притримуватиме металевий профіль у потрібному положенні та перевірятиме його установку за рівнем. Проварюють з'єднання по всій довжині дотику лаги та стовпа.
Після завершення зварювальних робіт потрібно зачистити місця кріплення. Знімають окалину та зайві напливи. У цей момент часто виявляються неякісно виконані шви, їх підварюють і зачищають.
Після зачистки, місця стикування прожиліни та стовпа обробляють ґрунтовкою та фарбують.
При фіксації лаг на кронштейнах роботи починають з установки самих власників. Кронштейни прикручують до стовпів на болти або потужні саморізи по металу, попередньо просвердлив посадкові отвори.
У кронштейнах та на лагах просвердлюють отвори під болти. Укладають лаги в утримувачі, вставляють болти та закручують гайки. З'єднання готове. Залишається лише обробити кронштейн та місце кріплення праймером по металу та пофарбувати.
Кріплення профнастилу
Щоб здійснити монтаж профнастила на металевий каркас, використовують наступну покрокову інструкцію:
- Підготовка матеріалу.Якщо використовується лист одного розміру, попередня підготовка не потрібна. Якщо потрібно підганяти кожен аркуш під розмір, роблять розмітку та обрізку кутошліфувальною машинкою. Захисну плівкуперед кріпленням видаляють, так як після вкручування шурупів, уривки плівки будуть видно з-під гумового ущільнювача.
- Виставлення першого листа.Щоб відразу встановити правильний порядок монтажу профлиста на каркас, потрібно правильно встановити перший лист. Визначається допустима висота виносу по верхньому краю над прожилами. Лист кріплять одним саморізом у крайній верхній точці. Потім за рівнем виставляють другий край і також прихоплюють шурупом у протилежній крайній верхній точці. Далі листок прикручують повністю з кроком через хвилю.
- Монтаж профнастила.Після встановлення першого аркуша, кріплення інших виконується послідовно, з обов'язковою перевіркою положення кожного аркуша за рівнем. Якщо порушити положення хоча б одного аркуша, станеться збій у всій довжині огорожі. Для монтажу профнастилу використовують саморізи по металу з гумовою шайбою. Важливо дотримуватися оптимального рівня затягування: гумова шайба повинна щільно прилягати до основи. Якщо шайба продавлена - шуруп перетягнутий, якщо шайба нещільно прилягає до основи і прокручується - шуруп не докручений.
- Монтаж планки.При будівництві забору з профнастила своїми руками не можна забувати про захист верхньої частини матеріалу. Щоб паркан прослужив довше, верхні торці листів закривають спеціальною забірною планкою шириною 30 мм. Для фіксації планки використовують заклепки із головкою під колір листів.
Влаштування воріт та хвіртки
Монтаж паркану з профнастилу закінчують установкою воріт та хвіртки. Як опори для воріт використовують металеві стовпи з товщиною стінки від 3,5 мм. До стовпів наварюють посилені гаражні навіси.
Каркас для воріт та хвіртки варять із профільованої труби з перетином 20х40 мм та товщиною стінки 2 мм. Після навішування каркаса воріт і хвіртки, приступають до монтажу профнастила.
Кріплять профнастил аналогічним способом, як і при влаштуванні основного ряду забору. Запірні пристрої встановлюють до установки профлиста.
Про пристрій ворітних воріту паркані з профнастилу ми вже писали.
Відео на тему
Для того щоб обгородити заміську ділянку або будинок у межах міста, паркан з профлисту популярний варіант: широкий вибір кольорів матеріалу, швидкість будівництва, надійність, міцність такої споруди – основні причини, за якими власники віддають перевагу.
Забір своїми руками з профнастилу легко поставити навіть людині без наявності особливих будівельних навичок, але отримати певні знання про матеріал та особливості роботи з ним все ж таки необхідно.
Паркан з профнастила може мати гарний і презентабельний вигляд. Можливість використання листів з різним кольором захисного покриття з полімерів, різноманітність архітектурних форм огорожі, дозволяє зробити паркан із профнастилу справжньою окрасою ділянки.
Паркан із профлиста
Крім огорож, повністю зведених з металевого листа, матеріал може використовуватися як вставки в цегляні, бетонні, дерев'яні та металеві споруди. Особливо органічно і красиво виглядають паркани з профнастилу, прикрашені кованими вставками.
Особливості вибору матеріалу для огорож
Профлисти випускаються в декількох варіантах: стіновий, несучий та покрівельний. Для огородження рекомендується використовувати лист товщиною від 0,3 до 0,7 мм. Профлист хвильової конструкції, має достатню міцність і здатний витримувати великі вітрові та механічні навантаження та впливи, що дозволяє зводити з нього споруди досить великої висоти.
Профнастил C-8х1150 для зведення стін та перегородок
Нерідко паркани з профнастилу досягають 2,5-3 і більше метрів, вибираючи матеріал треба враховувати вітрові навантаження в конкретній місцевості і, якщо планується зводити високу споруду, то лист повинен мати більшу товщину металу.
Висота хвилі: щоб побудувати паркан із профнастилу своїми руками рекомендується вибирати матеріал з маркуванням від С8 до С21. Літерне позначення вказує на тип листа – стіновий, а цифрове – на висоту хвилі.
Профнастил с21 для заборів, стін та скатної покрівлі
Довжина листа профлисту може становити від 1,5 до 3 м, виробництво даного виробу ведеться з рулонної сталі і на замовлення можуть виготовити лист будь-якого розміру. Ширина листів має обмеження і варіюється від 980 до 1850 мм, що вище хвиля, тим більше лист, при розрахунках доведеться врахувати необхідний перехльост, який зменшує корисну ширину на 30-100 мм.
Профнастил МП-20 для стін будівель, заборів, що швидко зводяться.
Переваги огорожі з профнастилу
- довговічність, термін служби перевищує 20 років, але може досягати 50 років, для виробництва використовується оцинкований метал з полімерним кольоровим покриттям.;
- всі роботи з будівництва проводяться без залучення спецтехніки;
- зведення огорожі відбувається у максимально стислий термін;
- в процесі експлуатації не потрібно спеціального догляду та фарбування, достатньо періодично очищати його від бруду та пилу водою з поливального шланга;
- така огорожа забезпечує надійний захист від зовнішнього світу, у тому числі від вуличного шуму та пилу.
Вартість профліста
Вартість профліста від 200 рублів за квадратний метр, не варто купувати найдешевший варіант (його термін служби буде мінімальним): треба враховуючи те, що ця споруда має прослужити кілька десятків років.
Розмітка ділянки та початок будівництва
Перш ніж розпочати будівництво паркану із профнастилу своїми руками потрібно виконати обов'язковий обсяг робіт на ділянці. Проводиться розмітка території, починати яку рекомендується від вхідної групи (воріт та хвіртки). Позначаються місця під установку стовпчиків, до яких згодом кріпиться огороджувальна конструкція. Довжина прольотів, з якими будуємо паркан із профнастилу, повинна становити від 2-2,5 до 3 м, треба враховувати висоту та вітрильність майбутньої споруди та вносити корективи залежно від цих параметрів.
Схема огорожі з профнастилу
Розмітку найкраще робити за допомогою дерев'яних кілочків, вимірювальної лінійки або рулетки та шнура. Встановлюються коли в кутах ділянки і, між ними, натягується шнур. Інші точки розмічуються вздовж шнура на рівній відстані одна від одної.
Схема забору та розмітка ділянки
Місце під майбутнє будівництво має бути очищене від різного видусміття і вирівняно, якщо ділянка має перепади по висоті, врахуйте його зниження та встановлення стовпчиків необхідно виконувати глибше на цю величину – це дозволить у результаті отримати споруду, верхній рівень якої знаходиться на одній висоті. Можна побудувати паркан із профнастилу каскадом - у цьому випадку сусідні секції розташовуються на різному рівні, але при цьому висота огорожі на всьому протязі однакова.
Матеріали для огородження, розрахунки
Знаючи висоту довжину і ширину забору на ділянці потрібно розрахувати кількість необхідних листів. Врахуйте, що 3-10 см із кожного полотна листа підуть на перехльостування.
Розрахунок матеріалів для забору з профнастилу
Пристрій стовпчиків – металева квадратна труба 40х60 або 60х60 мм і з товщиною стінки 1-3 мм. Потрібні труби 80×80 для стійок воріт та/або хвіртки. Їхня довжина розраховується від висоти огорожі плюс 0,8-1,5 м для фундаменту. Останній параметр визначається з урахуванням характеристик ґрунту на ділянці: для сипких потрібна глибша основа, ніж, наприклад, для глинистих.
Влаштування стовпчиків для паркану з профнастилу
Монтаж парканів з профнастила виконується до горизонтальних поперечок, необхідно підготувати матеріал і для них. Можна придбати такі ж труби, що і для стовпчиків або меншого розміру 20×20, 20×40 мм із товщиною металу до 2,5 мм. У середньому їх потрібно дві одиниці однією секцію, якщо огорожа буде перевищувати 2,5-3 метри, то рекомендується встановлювати додаткову – середню.
Труби для паркану з профнастилу
Потрібне кріплення для листів – спеціальні покрівельні шурупи з гумовою прокладкою розміром 5,5×20 мм та з розрахунку 14 одиниць на 1 м2.
Матеріали для влаштування фундаменту
Для влаштування фундаменту під металеві стовпчики знадобиться гравій або щебінь під подушку, а також цемент та пісок для виготовлення розчину.
Крім установки металевих труб, можна використовувати і дерев'яний брус, азбестоцементні труби, виготовити стовпчики з цегли. Щоб огорожа з профлиста мала велику солідність, використовується інший прийом: спочатку встановлюється стовпчик із металевої труби, а потім він обкладається декоративною облицювальною цеглою.
Влаштування фундаменту паркану з профнастилу
Вибираємо вид паркану: на рівні землі або вище за рівень. Другий варіант може мати додатковий елемент – невисокий цоколь, обшивку або цегляну кладку. Цей спосіб більш витратний за часом і фінансами, має незаперечні плюси. Цоколь створює захист нижньої частини огорожі, сприяючи його довговічності, не залишає зазору для проникнення на ділянку бродячих або диких тварин, які легко можуть пролізти, якщо листи просто підняти над землею на 10-20 см.
Інструмент для роботи
Щоб побудувати паркан із профнастилу своїми руками доведеться запастися необхідним для виконання робіт інструментом.
Для розмітки ділянки та земляних робіт знадобляться:
- ручний бур або лопата для підготовки свердловин під стовпчики та розробки траншеї;
- шнур або мотузка;
- вимірювальна лінійка чи рулетка;
- будівельний рівень;
- листові матеріали для опалубки
Щоб виконати кріплення профлиста на паркан знадобляться покрівельні шурупи з гумовими прокладками або заклепки. Потрібен шуруповерт та спеціальний апарат для встановлення заклепок. Для монтажу лаг може знадобитися зварювальний апарат, можна зробити паркан з профнастилу без зварювання – за допомогою дриля потрібно підготувати отвори та виконати з'єднання шурупами.
Фундамент під стовпчики
Фундамент під стовпчики
Для фундаменту встановлюються стовпчики, а для огорож з цоколем рекомендується стрічкова основа. Можна поєднати два види фундаменту: під опори – стовпчастий, а для цоколя – стрічковий.
Щоб встановити стовпчики, потрібно пробурити маленькі ями за допомогою ручного бура або викопати лопатою. Глибина може варіюватися від 80 см на важких щільних ґрунтах і до 1,5 м на пухких або сипких. На дні ями рекомендується зробити гідроізоляцію з руберойду, це особливо необхідно за високого рівня грунтових вод. Потрібно зробити гравійну подушку та встановити стовпчики.
Перевіряє рівень стовпчиків між собою, проводиться коригування їх по висоті за допомогою підкладання каменів, гравію та інших матеріалів. Спочатку засипається пісок і заливається водою, утрамбовується, після чого потрібне бетонування цементно-піщаним розчином. Такий спосіб влаштування фундаменту забезпечує стовпчикам стійкість, знижує їх схильність до сил віддирання під час відтавання грунту.
У разі влаштування основи під зведення паркану з профнастилу на сипких і пухких ґрунтах необхідно зробити опалубку, для якої можна використовувати дошки, листи фанери та інші підручні матеріали.
Установка стовпчиків
Встановлюються металеві стовпи в кутах ділянки та монтуються елементи майбутніх воріт. Натягується мотузкова нитка, для рівня, а заздалегідь підготовлені ями встановлюються інші проміжні стовпи. Вони повинні приблизно на 1/3 висоти заглиблюватися у ґрунт.
При установці стовпчиків потрібно користуватися схилом, щоб не допустити їх завалювання, і будівельним рівнем, перевіряйте висоту стовпчиків.
Щоб захиститися від проникнення на ділянку бродячих тварин, можна зробити бетонний бортик, з невеликим (не більше 20 см) заглибленням. Підготовляється невелика траншея між сусідніми стовпами і як буде виготовлена та встановлена опалубка, заливається бетон. В цьому випадку, перед тим як встановити паркан з профнастилу, не потрібен час для набору міцності бетону, елемент, що зводиться, не є несучим - достатньо його затвердіння.
По периметру майбутнього огородження готується траншея шириною не менше 20 см. Глибина визначається особливостями ґрунту та вибором матеріалу для виготовлення стовпчиків та цокольної частини. Якщо планується заливати монолітну бетонну стрічку з наступним облицюванням декоративними матеріалами, то паркан з профнастила можна поставити на дрібнозаглиблений фундамент. У середньому рівень закладення може змінюватись від 0,4 до 1,5 м, залежно від ваги споруди та геологічних умов ділянки.
Коли траншея буде готова необхідно влаштування піщано-гравійної подушки, при високому рівні грунтових вод, потрібна гідроізоляція. Укладається шар руберойду або геотекстильне полотно.
Встановлюємо опалубку та каркас. Використовується арматура завтовшки 12-16 мм. Заливаємо бетон.
Обкладання металевих стовпів цегляною кладкою або каменем.
Кладка цегляних стовпів
Простий, але ефектний спосіб цегляна кладка або облицювання з каменю. Разом із встановленням металевих стовпів, готується опалубка під фундамент кладки.
Якщо планується використовувати облицювальний камінь, опалубку слід встановлювати до верхньої частини стовпчиків.
Правила встановлення лаг паркан із профнастилу
Зазвичай паркани не перевищують 2-2,5 метрів. Для таких конструкцій вистачає установки двох поперечок, але якщо огорожа планується зробити вищим і з більш важкого матеріалу, то може знадобитися монтаж третього, а іноді і четвертого елемента.
Нижню та верхню поперечки встановлюють приблизно на висоті 20-30 см від землі і, відповідно, від верхнього краю. Якщо висота огорожі становить 2 м, відстань між лагами буде близько 1,5 м, при 2,5 м – трохи менше 2 м, що цілком достатньо для того, щоб конструкція була здатна витримувати будь-які механічні та вітрові навантаження.
Лаги повинні розташовуватися строго перпендикулярно до стовпів і паралельно один одному. Відразу після кріплення поперечок їх треба обробити складами грунтовки і нанести фарбу, призначену для зовнішніх робіт по металу.
Кріплення лаг за допомогою зварювального апарату та болтових з'єднань
Кріплення виконується за допомогою зварювального апарату, приварювання лаг до металевого стовпчика. Місця зварювання обов'язково ґрунтуються та фарбуються антикорозійними складами. Якщо ставиться паркан без зварювання, закріпити лаги слід болтами. За допомогою дриля та свердла по металу відповідного розміру готуються отвори в стовпі та в поперечках, а потім стягуються болтами з гайками.
Такий метод анітрохи не поступається за надійністю та міцністю зварювальному методу.
Необхідно обробити місця з'єднання, так як оголений метал під впливом несприятливих погодних явищ почне зазнавати корозії.
Кріплення листів до лагів. Особливу увагу треба приділити встановленню першого листа, він повинен бути закріплений ідеально. Кожен наступний профнастил кріпитися з нахлестом на попередній. Після встановлення кожного наступного елемента, рекомендується перевіряти їхню точність установки і при необхідності коригувати кріплення, підкладаючи додаткові шайби.
Для кріплення профлистів використовуються спеціальні покрівельні шурупи з гумовою прокладкою. Кріпити листи слід у нижній частині хвилі, на відстані 20-30 см один від одного. Капелюшки саморізів краще підібрати за кольором із кольором покриття листа. Допускається кріплення листів і за допомогою заклепок, потрібен спеціальний апарат для їх монтажу (клепальник).
Захист металу від корозії, техніка безпеки
Профнастил можна зробити самостійно, використовуючи ножиці по металу: матеріал має невелику товщину і легко ріжеться. Усі місця різання необхідно буде захистити: пофарбувати чи поставити спеціальні накладки. Металеві стовпчики рекомендується закрити вставками чи іншими декоративними елементами.
Спеціальні будівельні рукавички захистять пальці від порізів, будьте уважні, краї порізаного профлиста дуже гострі.
Завантаження...
