Екологічні методи підвищення родючості ґрунту

В даний час більшість садівників та городників стурбовані пошуком найбільш екологічних методів окультурення ґрунту та підвищення його родючості. Сьогодні з успіхом застосовують такі способи покращення якісних показників ґрунту, як складання змішаних посадок, сівозміна, застосування властивостей сидератів, використання органічних добрив та компосту. Окреме місце займають вермикультивування та отримання біогумусу.

Змішані посадки

Метод змішаних посадок є одним з ефективних способів покращити якість ґрунту та врожаю, що отримується від садових та городніх культур. Основними елементами в організації таких грядок у більшості випадків виявляються пряні та лікувальні рослини. Їх рекомендується висаджувати на ділянках із так званими проблемними ґрунтами, бідними корисними речовинами.

У ході останніх досліджень було доведено сприятливий вплив ароматичних трав на смакові властивості та якісні характеристики плодів. Наприклад, при сусідстві з кропом значно покращується смак буряків, зеленого горошку та цибулі. А сусідство чабер робить смак качанного салату і бульбового фенхелю приємнішим. Петрушка надає позитивний вплив на помідори, м'ята, коріандр і кмин – на картопля, а крес-салат – на редис.

При виборі елементів змішаних посадок слід керуватися кількома правилами. Відомо, що не потрібно розміщувати поруч культури, що належать до одного сімейства. Крім того, необхідно враховувати і висоту дорослих рослин, оскільки високорослі незмінно затінятимуть нижчі види.

Підбір рослин у змішаних грядках має бути також заснований на вимогливості культур до світла:

– світлолюбними видами є солодкий перець, кавун, диня, помідори, горох, огірок, квасоля, баклажани;

– до тінілюбних видів відносяться петрушка, шпинат, листовий салат, кріп, пекінська капуста, ревінь, кабачок, щавель;

- Групу помірно світлолюбних рослин представляють часник, цибуля, боби, редис, редька, капуста, буряк, морква, ріпа.

Крім цього, по сусідству в змішаних посадках не рекомендується висаджувати види з сильно-розгалуженою та слаборозгалуженою кореневою системою. Культури, що мають порівняно короткий термін вегетації, можна розмістити з тими, у яких цей період більш тривалий (наприклад, морква та цибуля). Фенхель є небажаним «сусідом» для інших садово-городніх видів, тому грядки з ним найкраще розташовувати на віддаленій ділянці.

Найбільш вдалі комбінації садово-городніх культур у змішаних посадках позначені у табл. 8.

Таблиця 8. Комбінування культур у змішаній посадці

Сидерати

Їх невипадково називають зеленим добривом. Це види, що складають основу органічного, екологічного чистого методу підвищення рівня родючості ґрунту.

Спосіб використання особливих рослин для поліпшення властивостей ґрунту відомий у землеробстві та культивуванні рослин з найдавніших часів. У Європу він був привезений з Китаю, а потім швидко поширився до Середземномор'я, де його часто застосовували давні греки.

Ще римський вчений Пліній Старший говорив про велику користь сидератів. У своєму багатотомному праці «Природна історія» він описав властивість деяких рослинних видів позитивно проводити якість грунтового покрову. Він порівнював вплив сидератів на ґрунт із гноєм, який, як відомо, має здатність значно збагачувати та оздоровлювати ґрунт (табл. 9).

Таблиця 9. Порівняльна характеристика вмісту корисних речовин у гною та сидератах

На жаль, з появою безлічі різних мінеральних добрив більшість садівників та городників незаслужено забули про сидератів. І тільки в наші дні з метою турботи про екологічну чистоту ґрунту і врожаю, що вирощується, знову згадали про ці рослини. Сьогодні можна вже сміливо говорити про те, що спосіб окультурення ґрунту та підвищення його родючості шляхом посадки сидератів стає дедалі популярнішим.

Властивості сидератів

У чому полягає основне призначення сидератів? Такі рослини дійсно необхідно використовувати у землеробстві, оскільки вони:

– здатні збагачувати ґрунт органічними компонентами, азотом, калієм, фосфором та кальцієм, що утворюються внаслідок розкладання кореневої системи;

– сприяють розпушенню та покращенню структури ґрунту, а також повітряного та водного режимів;

– надають сприятливий вплив на вологоутримуючі здібності ґрунту внаслідок збагачення його органічними речовинами;

– активізують дію корисних мікроорганізмів;

– запобігають розвитку шкідливих мікроорганізмів, захищаючи таким чином садово-городні культури від хвороб;

- Стримують розвиток бур'янів;

– залучають комах, корисних у розвиток культур;

– захищають ґрунт від вивітрювання, перегріву та розмивання;

– підвищують якісний рівень процесу переперевання компонентів компосту, покращуючи його структуру та облагороджуючи склад;

– знижують рівень кислотності ґрунту.

Класифікація сидератів

Усі сидерати можна умовно поділити на кілька груп:

– хрестоцвіті (гірчиця біла, ріпак, редька олійна, суріпка);

- гречані (гречка);

– бобові (боби кормові, вика, горох, буркун, конюшина, люпин, люцерна, сочевичник, сераделла, соя, квасоля, сочевиця, еспарцет);

- Складноцвіті (соняшник);

- гідрофільні (фацелію);

- злакові (овес, пшениця, жито, ячмінь).

Особливого значення серед всіх сидератів мають бобові. Відомо, що вони здатні значно збагатити ґрунт азотом завдяки властивості легко засвоювати його з атмосфери. У цьому показники засвоєння цієї речовини культурними видами зростають на 50%.

Характер впливу на якість ґрунту та врожайність обумовлено приналежністю сидератів до того чи іншого сімейства. Дізнатися, якою виявиться дія тієї чи іншої рослини, можна з табл. 10.

Таблиця 10. Характер впливу сидератів різних сімейств на ґрунт

Вирощування сидератів

Сидерати належать до групи рослин, які вимагають особливих умов проростання. Однак при бажанні використовувати їх як городні помічники з максимальною ефективністю, садівникам та городникам необхідно подбати про підготовку майданчиків та посіву насіння. Крім того, корисною виявиться інформація про правила використання рослин цієї категорії.

Підготовка ґрунту

Підготовка ділянок до висіву насіння сидератів полягає у попередній посадці таких скоростиглих городніх культур, як рання картопля, редис, салат, горох, кріп, кольрабі та цвітна капуста. Після збирання врожаю залишки рослин слід закласти в ґрунт і вирівняти поверхню за допомогою граблів.

Після цього в підготовлений таким чином грунт вносять нітроамофоску (в розрахунку до 0,5 кг на 1 м 2), зашпаровуючи на глибину не менше 5 см. Далі способом врозкид висівають насіння сидератів. Їх закладають у ґрунт за допомогою граблів або присипають невеликим шаром землі. За правильного посіву та сприятливих умов перші сходи з'являться через 12–14 днів після посіву. Сидерати можна вирощувати як у окремих ділянках, і у змішаних посадках коїться з іншими садово-городними видами. Розміщувати грядки краще в такий спосіб:

- На вільних майданчиках між іншими культурами;

– серед довгоспіваючих культур (цибуля-порею, пастернаку або кореневого селери).

Відомо, що для сидерату того чи іншого сімейства та виду підходять ґрунти з певними фізико-хімічними властивостями. Таким чином, вибирати майданчик для вирощування подібних рослин слід на підставі їхньої вимогливості до якості ґрунту. Відомості, наведені у табл. 11, допоможуть правильно підібрати ділянку для культивування сидератів.

Таблиця 11. Вимоги сидератів до ґрунту

Посіви сидератів можуть бути декількох видів: ущільнені та самостійні, кулісні та суцільні, пожнивні та підсівні.

Ущільнені та самостійні.Ущільненими називають такі посіви сидератів, які вирощуються на так званих змішаних майданчиках, поруч із основними культурами або іншим сидератом.

При самостійному способі сівби для сидератів відводяться окремі ділянки для культивування протягом одного сезону. У разі їх можна розміщувати як у всій території городу, і на окремих його ділянках. При цьому вони можуть бути збережені протягом короткого терміну між періодами вегетації попередніх і наступних культур. У таких випадках говорять про проміжний (вставний) тип сидерату.

Кулісні та суцільні.При лаштунковому способі посіву сидерати висівають, формуючи грядки у вигляді смуг, які можуть мати різну ширину. Скошену зелену частину рослин рекомендується використовувати для добрива сусідньої смуги-гряди.

Смуги сидератів розміщують головним чином міжряддях основних садово-городніх культур. Крім того, при розташуванні поперек лінії схилу такі посадки допоможуть запобігти розмиву грунту. З цією метою найкраще вирощувати астрагал, конюшину, люпин та люцерну.

У деяких випадках доцільно поєднати кулісний та суцільний способи висіву насіння сидератів.

Пожнивні та підсівні.Пожнивні посіви сидератів рекомендовані для районів з вологим, затяжним та теплим осіннім періодом. Такі зелені добрива можна застосовувати при вирощуванні кормових коренеплодів, буряків, пшениці та кукурудзи.

Підсівний підзимовий метод обробітку сидератів часто використовується у субтропічних районах з вологим кліматом та м'якою зимою. У разі посів слід проводити у період із вересня до жовтня. Запашку при цьому потрібно робити з настанням весни та встановленням теплої погоди.

Висівання насіння сидератів можна проводити у весняний чи осінній період. Навесні їх розташовують густіше, а восени – рідше. Для ранньовесняного посіву підійдуть такі види сидератів, як кормовий горох, гірчиця та овес. Ґрунт на вибраній ділянці потрібно попередньо добре скопати.

Використання для збагачення ґрунту

Запашку сидератів потрібно провести не раніше ніж за 10-14 днів до висіву насіння або висадки розсади основної садово-городньої культури. Крім того, надземні частини рослин можна зрізати за допомогою гострого ножа, сапки або плоскоріза, після чого розподілити по ділянці рівномірним шаром і, заклавши на необхідну глибину, залишити до утворення на поверхні компосту.

Ступінь ефективності дії сидератів головним чином зумовлений їх віком. Відомо, що молоді рослини містять більшу кількість азоту і мають порівняно короткий – від 12 до 30 днів – термін розпаду при закладанні в ґрунт. При цьому не рекомендується заорювати надмірну кількість зелених частин сидератів, оскільки вони не встигнуть розкластися, а закисатимуть.

Зріліші рослини характеризуються тривалим періодом розкладання. Однак їх суттєвою перевагою є зміст більш значної кількості органічних компонентів.

До закладення підрослих сидератів необхідно приступати після утворення перших квіткових бутонів, до початку їх розпускання та появи квіток. Зелену масу при цьому слід закладати на глибину не більше 8 см для важких ґрунтів та 15 см для легких ґрунтів.

Сидерати одного виду відрізняються від іншого періодом своєї дії. До групи рослин тривалого терміну впливу відносяться буркун, озиме жито, люцерна, вика та конюшина. Їх рекомендується залишати на ділянках від 1 року та більше.

Сидерати порівняно короткого сезону представлені такими видами, як боби, ячмінь, горох та овес. Заорювати їх у ґрунт можна через 6–8 тижнів після висіву насіння.

Успішне вирощування сидератів та ефективність їх використання як зелені добрива багато в чому залежать від переробки зеленої маси. Як було зазначено вище, зрізані верхні частини рослин слід залишати лежить на поверхні грунту, лише заклавши на незначну глибину. Перекопувати посадки із сидератами не можна. Інакше коренева система, що залишилася в товщі грунту, буде порушена. Це, у свою чергу, призведе до неможливості відновлення гумусових речовин та структури ґрунту.

Для прискорення процесу розкладання зрізаних зелених частин сидератів можна використовувати спеціальні ЕМ-препарати (препарати ефективних мікроорганізмів). Вони ж сприяють покращенню грунтової мікрофлори, підвищенню рівня родючості та, як наслідок, підвищенню врожайності культур.

Види сидератів та їх ефективність

Як уже було помічено раніше, дані рослини є природним інструментом, за допомогою якого кожен городник зможе легко відновити структуру ґрунту, покращити його фізико-хімічні показники та підвищити родючість. Це, у свою чергу, дозволить створити найбільш сприятливі для нормального зростання та розвитку рослин умови, що призведе до збільшення їхньої врожайності.

Про найпоширеніші на території нашої країни види сидератів буде розказано далі.

Гірчиця біла

Біла гірчиця має велике значення для сівозміни. У виділеннях коріння цієї рослини було знайдено кислоти органічного походження. Взаємодіючи з компонентами грунту, вони сприяють вивільненню фосфатів, що важко розчиняються, поповнюють запаси калію і трансформують недоступні для засвоєння поживні елементи в легкозасвоювані.

При поглинанні вуглекислого газу коріння гірчиці збагачують ґрунт органічними сполуками, що призводить до підвищення рівня її пухкості, повітро- та водопроникності. Особливо це для важких суглинистих і глинистих видів грунтів.

Коренева система гірчиці, що містить фітонциди, має оздоровчу дію на ґрунт. Було помічено, що у культур, що ростуть поруч із посадками цього сидерату, помітно знижується ризик розвитку таких поширених хвороб, як фітофтороз, парша, різоктоніоз та фузаріоз.

Крім того, гірчиця запобігає ураженню садово-городніх видів дротяником. Закладення в ґрунт її зеленої маси в пізньоосінній період веде до загибелі цієї комахи-шкідника і, покращуючи фізико-хімічні якості ґрунту, порушує звичні умови його зимівлі.

Гірчиця відноситься до скоростиглих видів городніх рослин. Навіть за несприятливого температурного режиму вона здатна давати досить великий урожай. Одержувану при цьому зелену масу можна з успіхом застосовувати як природне добрива, яке є джерелом органічних компонентів, необхідних як рослинам, так і мікроорганізмам, що населяють ґрунт.

Буркун

Для посадок як багаторічного, так і однорічного буркуну рекомендується вибирати ділянки з нейтральними ґрунтами.

Цей вид характеризується потужною кореневою системою, яка потребує підвищеного рівня вологості ґрунту. Саме завдяки наявності у буркуну добре розвиненого коріння і надземної частини цю культуру можна досить успішно використовувати як зелене добрива.

Люпин

Для люпину підійдуть кислі ґрунти. Ця багаторічна рослина невимоглива до умов вирощування. Воно здатне розвиватися навіть у холодному кліматі північних районів. Насіння люпину можна висівати на тому самому ділянці протягом 8-10 років.

У 1-й рік після посіву насіння рослина дає прикореневу розетку, що складається з 10-15 пальчастосложного листя. Цвітіння та утворення плодів відбувається на 2-й рік життя рослини.

Найбільш сприятливими для зростання люпину вважаються майданчики, обладнані на схилах, полях та пустках. Зелену масу, що добре розвинулася, після визрівання потрібно зрізати і заорати. Закладення краще проводити в період цвітіння до фази формування плодів-бобів. Для підвищення врожайності сидерату в ґрунт можна внести фосфорно-калійні добрива.

При вирощуванні однорічного люпину скошені надземні частини пускають на силос або корм тваринам, а отаву застосовують як органічні добрива для озимих культур. Усі види люпинів залежно від вмісту або відсутності алкалоїдів у зелених частинах умовно поділяють на безалкалоїдні (солодкі) та алкалоїдні (гіркі). Перші використовуються як корм для худоби, а другі – як зелене добриво для садово-городніх рослин, що сприяє транспортуванню та збереженню в грунті атмосферного азоту.

Сераделла

Сераделла належить до сімейства бобових. Ця рослина вимоглива до вологого режиму. Для нього найкраще відводити ділянки з легкими та слабокислими ґрунтами. За умови достатньої кількості вологи, що надходить, сераделла здатна добре розвиватися на збіднених пісковиках і супесях. Підвищити врожайність можна за рахунок внесення у ґрунт фосфорно-калійних добрив та гною, а також за допомогою попередньої обробки насіння нітрагіном.

Посів насіння сераделли рекомендується проводити в ранньовесняний період. У цьому формують самостійні посадки невеликими окремими групами. Таку рослину можна також вирощувати і на змішаній грядці з ярими або озимими злаками (житом, вівсом).

Редька олійна

Редька олійна - це однорічна рослина, що відноситься до сімейства хрестоцвітих, висотою до 2 м. Вона відрізняється сильно розгалуженою структурою надземної частини. Це досить невибагливий до температурного та світлового режиму вологолюбний вигляд.

Врожайність олійної редьки є досить високою. Протягом сезону можна провести 2-3 сівозміни. Насіння характеризується гарною схожістю, як при ранньовесняному, так і пізньоосінньому посіві. Однак найбільш сприятливим для їх висіву вважається період із другої половини липня до середини серпня.

Перед посівом відібране насіння олійної редьки рекомендується змішати з попередньо добре просушеним піском у співвідношенні 1: 4. Потім його потрібно розкидати по ділянці та проборонувати його. Насіння при посіві слід закладати на глибину не більше 3 см. Перекопати ґрунт можна буде після розвитку та дозрівання зеленої маси в період утворення квіток.

Використання олійної редьки як сидерату обумовлено її здатністю зв'язувати азот. Змішані посадки редьки, вікі та інших видів бобових дозволяють зберегти у ґрунті до 200 кг біологічних форм азоту на 1 га.

Окрім цього, відомі високі фітосанітарні якості олійної редьки. На тих ділянках, де зростає цей вид, практично не зустрічаються нематоди та інші види збудників захворювань. Крім того, вона зупиняє розвиток бур'янів (включаючи пирій).

Ріпак

Ріпак - однорічна яра або озима рослина, що представляє сімейство хрестоцвітих. Воно було отримано шляхом схрещування городньої капусти та сурепіці.

Для вирощування ріпаку слід підготувати майданчик із сухим грунтом. Оптимальним варіантом буде структурний глинистий або суглинистий грунт, багатий на поживні компоненти і характеризується високими якостями водопроникності.

Рослина не буде розвиватися на заболочених, надмірно вологих та важких глинистих ґрунтах. Отримати особливо високий урожай ріпаку допоможуть мінеральні добрива. Ріпак відрізняється холодостійкістю. Він здатний нормально розвиватися навіть заморозках до –5 °C.

Ріпак часто використовується як сидерат. Завдяки своїм хімічним властивостям він здатний насичувати ґрунт фосфором, сіркою та речовинами органічного походження. Крім того, цей сидерат значною мірою стримує ріст та розвиток бур'янів та підвищує рівень родючості ґрунту.

Гречка

Гречка – рослина, що відноситься до сімейства гречаних. Її головними відмінними рисами є короткий період вегетації і добре розвинена коренева система. Довжина коріння нерідко досягає 150 см.

Досить часто гречку використовують як сидерат для збагачення ґрунту під плодовими садово-городними культурами. Завдяки потужній кореневій системі вона сприяє розпушенню ґрунту. Тому її рекомендується вирощувати на важких ґрунтах, структуру яких потрібно покращити.

Крім цього, гречка здатна значно знизити рівень рН кислого ґрунту. Її можна з успіхом застосовувати для збагачення збіднених ґрунтів органічними компонентами, калієм та фосфором.

Фацелія

Фацелія – рослина, що належить сімейству водолистникових і належить до групи цінних медоносів. Для неї характерні короткий вегетаційний період та потужна надземна частина. Крім того, у фацелії добре розвинена коренева система: довжина окремих коренів може досягати 20 см.

Для вирощування цього сидерату можна вибирати будь-які ділянки. Фацелія невибаглива до якості ґрунту, світлового та температурного режимів. Це морозостійка рослина, здатна нормально розвиватися навіть після зниження температури повітря до –9 °C. Насіння, висіяне ранньою весною відразу після відтавання грунту, дає міцні сходи.

Фацелію часто використовують у садівництві та городництві як зелене добрива. Такий сидерат сприяє поліпшенню структури ґрунту та підвищує його повітропроникність.

Соняшник

Соняшник - це однорічна рослина, що представляє сімейство складноцвітих. Він має добре розвинену кореневу систему, що йде на глибину до 2 м. Протягом вегетаційного сезону дає велику кількість зеленої маси. Для посадок підходять ґрунти будь-якої якості та рівня кислотності.

При застосуванні як сидерату соняшник вирощують до висоти не більше 500 см, запобігаючи цвітінню.

Жито та овес

Для посадки жита та вівса підійдуть будь-які ґрунти. Обидва ці види відрізняються добре розвиненою кореневою системою, що обумовлює їхню здатність поглинати максимальну кількість корисних речовин із складних сполук, що містяться в грунті.

Озимі різновиди жита та вівса відрізняються невисокою вимогливістю до культур-попередників та швидко розвиваються. Протягом 1,5-2 місяців можна одержати значний урожай зеленої маси.

Посів озимого жита найкраще проводити з другої половини серпня до першої третини вересня. Оптимальним періодом вважається термін із 15 по 25 серпня. Для цього зручніше скористатися майданчиками, де раніше зростала картопля або будь-які інші городні культури.

З приходом весни в ґрунт, де восени було висіяно насіння жита, слід внести азотні добрива. Це необхідно зробити для підвищення врожайності сидерату. Отриману масу зрізають і заорюють у ґрунт. Закладати надземні частини жита та вівса потрібно не пізніше 15 травня.

Як сидерати овес і жито вирощують завдяки їх здатності поповнювати запаси калію, азоту та органічних компонентів у ґрунті. Наслідком цього є поліпшення структури ґрунту та підвищення рівня його волого- та повітропроникності. Особливо важливого значення така властивість жита та вівса набуває при землеробстві на важких суглинистих та глинистих ґрунтах.

Горох

Горох – однорічна рослина сімейства бобових. Це рання овочева культура відкритого ґрунту, головними характеристиками якої є скоростиглість та холодостійкість. Відомо, що насіння гороху здатне проростати при температурі від 4 °C, а сходи переносять заморозки до -4 °C.

Ця городня культура світлолюбна та вимоглива до вологи. Її найкраще вирощувати на ґрунтах, багатих калієм та фосфором. Підійдуть також майданчики, де раніше росли пасльонові та гарбузові та ділянки під плодовими деревами.

Як сидерат горох представляє цінність насамперед внаслідок здатності збагачувати грунт азотом. Закладати у ґрунт зрізану зелену масу рекомендується через 1,5–2 місяці після висіву насіння – під час цвітіння. При сівбі на початку серпня надземні частини закладають у другій половині вересня або на початку жовтня (до настання заморозків).

Еспарцет

Еспарцет - рослина, що відноситься до сімейства бобових і представляє групу медоносів. У дикому вигляді його можна зустріти у південних та центральних районах Європи, а також у Західній Азії та північних областях Африки. У нашій країні культивуються такі сорти еспарцету, як Піщаний покращений, Піщаний 1251 та Північокавказький двоукосний.

У землеробстві еспарцет використовують головним чином як культуру, придатну для кормової, польової та ґрунтозахисної сівозміни. Його надземні частини містять жири, вуглеводи, білки, безазотисті сполуки, рутин, аскорбінову кислоту, флавони та амінокислоти.

Це стійка до посухи, але вимоглива до температурного режиму рослина нездатна протистояти навіть незначним заморозкам. Для нього підходять будь-які ґрунти, у тому числі піщані та щебнисті. Однак особливо великий урожай зеленої маси можна отримати при вирощуванні на чорноземах та ґрунтах, багатих вапном.

Еспарцет використовується як сидерат для збагачення ґрунту фосфором, азотом та органічними речовинами.

Сівообіг

Тривале обробіток тієї чи іншої садово-городньої культури на одній і тій же площі незмінно призводить до зниження фізико-хімічних якостей ґрунту, його збіднення та виснаження, появи збудників захворювань та комах-шкідників. Це, своєю чергою, призводить до погіршення умов, у яких розвиваються рослини.

Деякі культури при тривалому вирощуванні на тому самому місці здатні викликати суттєві якісні зміни грунту. Так, постійна висадка капусти на той чи інший майданчик викликає підвищення рівня кислотності ґрунту. А на ділянці, де завжди росте цибуля, багаторазово зростає ризик появи нематод. Крім того, деякі рослини активізують винесення поживних речовин із ґрунту.

Тривале вирощування будь-якої певної садово-городньої культури на тому самому ділянці може бути виправданим лише за умови, що це не призводить до збільшення кількості колоній шкідників та мікроорганізмів, що є збудниками хвороб рослин. Для того, щоб запобігти цьому, краще скористатися особливим методом обробітку овочевих та квіткових видів – сівозміною, або щорічним чергуванням культур.

Як відомо, коренева система рослин не тільки живить їх надземні частини, але й бере активну участь у ґрунтоутворювальних процесах, покращуючи мікрофлору ґрунту, його структуру та фізико-хімічні параметри. Таким чином, між ґрунтом та рослиною існує прямий зв'язок, що полягає в обміні поживними речовинами за сприяння вологи, світла та тепла. Коріння має здатність виділяти в грунт органічні компоненти, серед яких слід назвати кислоти органічного походження, фенольні сполуки, гормони, цукри, вітаміни та ферменти.

Тривалий обробіток на тому самому ділянці рослини певного виду призводить до накопичення в ґрунті колінів, які погіршують структуру та знижують рівень родючості ґрунту. У більшості випадків основною причиною збіднення ґрунту та зниження врожайності культури стає накопичення токсичних речовин, що виділяються самими рослинами при тривалому вирощуванні їх на постійному майданчику.

До городніх видів, що відрізняється підвищеною чутливістю до токсинів, що виділяються ними, відносяться буряк і шпинат. Меншим ступенем чутливості володіють цибуля, бобові і кукурудза. Велику кількість токсичних колінів виділяють солодкий перець, капуста, помідори, морква та огірки.

Ще однією причиною, з якої слід використовувати метод сівозміни, є заселення майданчиків з садово-городньої культурою, що постійно висаджується, комахами-шкідниками і збудниками захворювань. Особливо поширеними хворобами, що виникають внаслідок обробітку одного виду рослини на постійній ділянці, вважаються ті, що викликані цибульною та морквяною мухою, листовою та кореневою нематодою, а також збудників кореневої гнилі та кореневої кіли. Найбільш ефективним способом боротьби з ними вважається сівозміна.

Зазвичай шкідники та збудники хвороб вражають представників певної родини городньої культури. У зв'язку з цим не потрібно, наприклад, висаджувати турнепс, редьку та редис на ті грядки, де раніше росла капуста. У разі виникнення кіли капусту рекомендується висаджувати на колишнє місце не раніше ніж через 6 років після року зараження. На такій ділянці можна обробляти такі види, що становлять інше сімейство.

Сівообіг дозволяє захистити грунт від збіднення та виродження, а рослини від шкідників та хвороб. Крім того, такий метод землеробства сприяє запобіганню виносу з ґрунту поживних компонентів. При цьому необхідно знати, які культури здатні максимально покращувати якість ґрунту.

Відомо, що підвищувати родючість ґрунту можуть рослини, що мають добре розвинену кореневу систему, за якою корисні речовини надходять із глибинних ґрунтових горизонтів у поверхневі. Крім того, вони роблять грунт більш пухким. Це особливо важливо для важких суглинистих та глинистих ґрунтів.

При виборі садово-городніх культур задля забезпечення сівозміни дільниці можна скористатися табл. 12.

Таблиця 12. Культури та їх попередники у сівозміні

Основу сівозміни становить чергування садово-городніх культур, у якому одному ділянці протягом 3 сезонів повинні послідовно змінити одне одного 3 виду. За кліматичних умов нашої країни рекомендується включати до сівозміни наступні рослини:

– на перший рік – вимогливі до якості ґрунту культури;

– на другий рік – бобові, що мають здатність збагачувати ґрунт азотом та покращувати його структуру;

– на третій рік – невибагливі до ґрунту види.

Вибагливість рослин до ґрунту можна з'ясувати, ознайомившись із табл. 13.

Таблиця 13. Вибагливість садово-городніх культур до ґрунту

На ділянці, що має невелику площу, метод сівозміни можна використовувати в такий спосіб. Спочатку майданчик потрібно розбити на 3 частини, після чого в першій частині висадити картоплю, у другій – огірки, кабачки, капусту та гарбуз, а в третій – цибулю, петрушку, помідори, моркву, горох, квасолю та буряк. У наступному сезоні рослини з другої частини переносяться на першу, із третьої – на другу, а з першої – на третю.

Органічні добрива

Спосіб підвищення родючості грунту за допомогою внесення органічних добрив належить до екологічних. Як джерела поживних речовин зазвичай виступають гній, компост, перегній, зола, торф, озерний мул і пташиний послід.

Гній та пташиний послід

З найдавніших часів гній і пташиний послід використовують у землеробстві підвищення рівня родючості бідних і важких грунтів. Як удобрення гній був відомий ще Стародавньому Китаї. Широко застосовували його для збагачення ґрунту і в середньовічній Європі. В даний час гній вносять у ґрунт як самостійно, так і у складі поживних сумішей, біологічного палива та компосту.

Гній є екологічно чистим та дуже ефективним добривом. Він містить значну кількість корисних речовин, що потрібні рослинам для нормального зростання та розвитку. Компоненти, що входять до його складу, мають здатність покращувати структуру грунту, його повітряний і водний режими, підвищувати фізико-хімічні характеристики та рівень родючості.

Так, магній і кальцій, що містяться в гною, знижують кислотність ґрунту. Корисні мікроорганізми сприяють підвищенню її біологічної активності. Виявлені у гною калій та фосфор мають легкодоступну для рослин форму. Азот, що з нього, зберігається у грунті протягом багато часу й поступово витрачається городними культурами.

З гною у ґрунт вивільняється велика кількість вуглекислоти, необхідної для здійснення фотосинтезу та теплообміну. Результатом стає підвищення якості ґрунту та, як наслідок, урожайності садово-городніх культур.

У садівництві та овочівництві використовують гній корів, овець, свиней та коней, а також послід кроликів та птахів. Існує 3 основних види гною: підстилковий, безпідстильний і гноїва жижа.

Підстилковий гній містить такі поживні для рослин речовини: оксид фосфору (до 0,6%), оксид магнію (до 0,5%), азот (до 0,5%), оксид кальцію (до 0,35%) та оксид калію (До 0,6%). Докладніша інформація наведена в табл. 14.

Таблиця 14. Зміст поживних речовин у гною

Цей вид органічного добрива зберігають, застосовуючи анаеробний (без доступу кисню в щільних штабелях) або аеробний (з доступом повітря в пухких штабелях) спосіб. Перший вважається кращим, оскільки він дозволяє зберегти максимальну кількість корисних органічних компонентів і азоту, хоча і уповільнює процес розпаду.

Для підготовки гною анаеробним методом удобрення слід скласти, оформивши штабелі, які потрібно добре утрамбувати. Далі їх накривають ґрунтом, товщина шару якого повинна становити не менше 10 см. Зверху укладають торф та поліетиленову плівку. При необхідності торф можна замінити скошеною надземною частиною бур'янів. Через 3-4 місяці вийде напівперепрілий гній, а ще через 3 місяці - перепрілий.

Існує і швидший спосіб приготування гною. Для цього свіжу масу необхідно пухким шаром укласти на підкладку із трави та залишити до підвищення внутрішньої температури до 60 °C. Після цього шар гною потрібно добре утрамбувати. Таким чином укладають та витримують добрива на наступних рівнях.

Коли висота штабеля становитиме 1,5 м, зверху настилають торф шаром товщиною трохи більше 30 див, потім кладуть траву та інші матеріали органічного походження. Усі залишають для переперевання. Іноді штабель потрібно зволожувати, використовуючи воду або гноївку.

При даному способі отримання гною добрива найбільш інтенсивно процес розпаду складових його компонентів протікає до етапу ущільнення первісної маси. При цьому відбувається вивільнення певної кількості органічної речовини та азоту. Ущільнення призводить до зниження внутрішньої температури до 30 °C. З цього моменту складові гною переперевають в анаеробних умовах.

Зменшити кількість азоту, що виходить, під час розпаду компонентів гною можна, якщо збільшити товщину підстилки і пересипати шари гнойової маси фосфорним борошном або суперфосфатом. Комбінований спосіб дозволяє отримати напівперепрілого добрива вже через 1,5-2 місяці, а перепрілий - через 4-5 місяців. Підготовлений таким чином гній вносять у ґрунт перед перекопуванням.

Напіврідкий безпідстильний гній містить тверді частинки і рідкі виділення. Його збирають на фермах, де підлогу не застеляють соломою. Компонентами, що становлять таке добриво, є вода (до 90%), фосфор, азот та калій. При зберіганні його рекомендується змішувати з торфом (у співвідношенні 1:1), ґрунтом та соломою.

Рідкий гній можна знайти у великих тваринницьких господарствах, де при очищенні використовують спосіб гідрозмиву. Рівень вологості такої маси сягає 95%. Було встановлено, що він у 2–3 рази бідніший за поживні речовини порівняно з напіврідким добривом даного виду.

Рідку гнойову масу перед використанням потрібно залишити для відстоювання, після чого закласти тверду частину в грунт, а рідку, що залишилася, розбавити водою і застосовувати для поливу рослин, відфільтрувавши і переливши в лійку.

Гноїва жижа являє собою рідку фракцію гною, що відстоявся. У її складі є такі речовини: фосфор (до 0,12%), азот (до 0,26%) та калій (до 0,38%). Необхідно зауважити, що сечовина, що входить до складу гною, під впливом мікроорганізмів набувають форми вуглекислого амонію, який швидко вивільняється при доступі кисню. Для того щоб запобігти цьому, рідку гноївку краще зберігати, склавши в ємність і щільно закривши кришкою.

Як було зазначено вище, як органічного добрива використовується як гній великої худоби, а й послід кроликів і птахів. Слід зазначити, що містить більше поживних речовин. А за інтенсивністю дії його можна порівняти з мінеральними добривами.

При рівні вологості до 56% пташиний та кролячий послід містить до 1,8% оксиду фосфору, до 2,4% оксиду кальцію, до 2,2% натрію та до 1,1% оксиду калію. Після висушування вміст цих компонентів зростає. Крім перерахованих раніше, до складу пташиного посліду входять такі мікроелементи як кобальт (до 1,2 мг/100 г), залізо (до 300 мг/100 г), цинк (12–39 мг/100 г), мідь (до 2 ,5 мг/100 г) та марганець (15–38 мг/100 г).

Пташиний послід відноситься до групи ефективних органічних добрив. Однак його використання в надмірній кількості може призвести до пошкодження надземної частини, так і кореневої системи рослин. Для запобігання опікам листя після обробки їх потрібно збризкати чистою водою. Більш м'якою дією має качиний і гусячий послід.

Ще одним недоліком цього добрива є швидке вивільнення азоту. Для того щоб уникнути його втрат послід краще вносити в ґрунт у складі суміші із суперфосфатом або торф'яною крихтою.

До недоліків гною і пташиного посліду належить також присутність у ньому насіння бур'янів, личинок і яєць комах-шкідників та мікроорганізмів, що є збудниками різних захворювань рослин та людини (наприклад, сальмонели). Для боротьби з останніми рекомендується використовувати метод біотермічної дегельмінтизації, що за технологією нагадує компостування.

В даний час розроблені та з успіхом застосовують добрива, основу яких становить гній. Крім того, є спеціальні препарати з мікроорганізмами (молочні бактерії, бактерії фотосинтезу, дріжджі), які посилюють ефект гною. Їх компоненти сприяють перетворенню клітковини, що міститься в гноївці, в гумус, необхідний для підвищення рівня родючості грунту.

Різні садово-городні культури потребують певної кількості поживних речовин. У табл. 15 вказано оптимальну кількість гною, що вноситься під ту чи іншу рослину.

Таблиця 15. Кількість гною, що вноситься під садово-городні культури

Невипадково компост часто використовують як органічного добрива. Справді, його ефективність дуже висока через вміст великої кількості корисних для рослин речовин (табл. 16). За складом і структурою він подібний до найбільш родючих грунтових горизонтів. За умови правильного приготування це удобрення дозволить значно підвищити фізико-хімічні показники ґрунту.

Таблиця 16. Склад компосту

Для отримання компосту можна застосовувати такі компоненти:

– чайна заварка та кавова гуща;

– тонкі гілки та пагони, що залишилися після обрізки плодових дерев і чагарників;

- харчові відходи (злаки, овочі, фрукти, яєчна шкаралупа тощо);

– подрібнена деревина;

– коріння та кора рослин;

– солома, деревні стружки, тирса та сіно;

– напівзгнилий лист, що залишився після попереднього садово-городнього сезону;

- свіжоскошена трава;

– гнозна маса, що перепріла;

- Натуральні матеріали, призначені для догляду за тваринами (крім приладдя для туалету);

- Сміттєві трави (крім кореневищних);

- Деревна зола;

– подрібнений папір, виготовлений із натуральної сировини без синтетичних добавок та барвників;

– прісноводні та морські водорості;

– подрібнені тканини з натуральних волокон (льону, бавовни, шовку та вовни);

- Інші садові відходи.

Для приготування компосту не підходять:

- Відходи м'ясного виробництва;

– висушене листя поточного сезону;

- скошені рослини, уражені шкідником або збудником будь-якого захворювання;

- свіжа гнойова маса;

- Вугільна зола;

- садові відходи, що залишилися після обробки ділянки гербіцидами;

- Скло;

- Гума;

- Метал;

– пластмаса.

Для того щоб отримати компост досить високої якості, необхідно забезпечити оптимальне співвідношення вуглецю і азоту, що містяться в ньому. Відомо, що надмірна кількість останнього призводить до активізації зростання мікроорганізмів (внаслідок чого спостерігається підвищення інтенсивності поглинання ними кисню), виділення продуктів життєдіяльності та загибелі. Все це стає причиною загнивання компонентів компосту, що є неприпустимим.

Надмірна присутність у компостній масі вуглецю, навпаки, обумовлює уповільнення зростання популяції та діяльності корисних мікроорганізмів. Внаслідок цього процеси розпаду зупиняються, що викликає недостатнє розкладання речовин, що становлять компост.

Для створення в компостній купі сприятливих умов сировину потрібно добре подрібнити. Це дозволить прискорити процес розпаду компонентів та підвищити якість кінцевого продукту. Для скорочення термінів розкладання складових компосту можна використовувати спеціальні добавки. Наприклад, можна використовувати дріжджовий розчин, приготований із дріжджів (1 кубик), води (1 л) та цукру (200 г). Крім того, у тих же цілях можуть бути використані кісткове борошно, вапно та азотні добрива.

Приготування компосту зазвичай потребує багато часу. Відомо, що його речовини повністю розкладаються за 10–12 місяців. Для того, щоб отримувати компост протягом усього городнього сезону, рекомендується відводити під компостні купи 2-3 майданчики. Причому старі маси потребують періодичного поповнення свіжим матеріалом.

Приготування компосту

Для приготування компосту зручно користуватися дерев'яними ящиками без дна. Обсяг кожного з них повинен становити не менше ніж 1 м 3 . Полегшити вилучення готового добрива допоможе знімна стінка. Дошки з'єднуються таким чином, щоб між ними був зазор, що дозволяє повітря проникати в глибокі шари наповнювача.

Перед заповненням шухляд слід підготувати майданчик на ділянці. Для цього викопують яму, периметр якої відповідає розмірам ящика. Після цього дно отриманого поглиблення вистилають гілками або тирсою, які дозволять запобігти скупчення вологи.

Потім укладають підготовлений для компостування матеріал і раніше вийнятий грунт, який забезпечить сировину корисними мікроорганізмами.

Надалі при посусі компостну купу іноді зволожують. Крім того, її потрібно перемішувати та провітрювати. Роблять це за допомогою вил, якими послідовно піднімають невеликі пласти вмісту ями. Поверхня компосту необхідно періодично наколювати в декількох місцях, забезпечуючи таким чином доступ повітря в глибші шари.

Існує ще один спосіб приготування компосту. Він дозволить скоротити терміни отримання якісного добрива цього виду. Для його приготування пластиковий або збитий із дощок ящик розміщують на відведеній ділянці, попередньо викопавши яму. Її дно потрібно покрити сіном, соломою, лапником або тонкими лозинами, формуючи шар підстилки завтовшки не менше 10 см.

Поверх підкладки шар за шаром кладуть наповнювач. При цьому краще використовувати різні матеріали. Наприклад, спочатку покласти харчові відходи (фруктові чи овочеві), потім папір із натуральної сировини, а далі послідовно – свіжоскошену траву, викопані з корінням однорічні рослини та листя попереднього садово-городнього сезону.

При цьому рекомендується чергувати вологі та сухі, м'які та тверді матеріали. Подібне розташування сировини дозволить скоротити час дозрівання компосту та покращить його структуру. Ущільнювати матеріали при укладанні не потрібно. В іншому випадку при нестачі кисню відбудеться їхнє загнивання.

Кожен шар матеріалу при формуванні компостної купи покривають ґрунтом або зрілим гноєм. Крім того, знадобляться спеціальні речовини, що прискорюють процес розпаду речовин. За необхідності їх можна замінити свіжими рослинами, що містять значну кількість азоту: деревію, бобову, кульбабу, кропиву або живокосту.

Після укладання матеріалу компостну купу необхідно накрити поліетиленовою плівкою або будь-яким іншим полотном того ж типу, який допоможе підтримувати вологість та температуру (не більше 55 ° C) усередині конструкції на потрібному рівні.

У період дозрівання компосту наповнювач необхідно регулярно перемішувати. Тоді кисень доставлятиметься у глибокі шари вмісту ями. У суху погоду компостну купу слід також поливати, але необхідно запобігати застою води.

Виникнення неприємного запаху, що виходить від компостної купи, свідчить про те, що процес розпаду складових її компонентів протікає неправильно. Так, при появі запаху тухлих яєць необхідно забезпечити доступ повітря в товщу компосту. Для цього його перевертають і додають матеріали, що мають пухку структуру (тирса і стружку, подрібнені тонкі гілки дерев і ін.).

Запах аміаку при приготуванні компосту говорить про надлишок азоту в наповнювачі. Для зниження рівня його вмісту в купу кладуть вуглецеві компоненти (наприклад, подрібнений папір із натуральної сировини).

При правильному виконанні всіх необхідних робіт компост зазвичай готовий за кілька місяців. Добриво високої якості має коричневе забарвлення та злегка солодкий аромат свіжого ґрунту. Вибірку готового компосту рекомендується проводити з нижніх шарів, тоді буде зручніше додавати новий матеріал.

Застосування компосту

В даний час відомо кілька способів застосування компосту:

- Внесення зрілого добрива в борозни та розподіл по поверхні грядок;

– формування так званої високої грядки із закладенням рослинних відходів;

- Закладка напівзрілого компосту з грядку з оформленням бортиків висотою до 20 см.

Укладання компосту на поверхню грядки

Розподіл зрілого компосту поверхні грядок вважається традиційним способом використання органічного добрива даного виду. При такому методі його не тільки укладають поверх ґрунту, але й попередньо змішавши з мінеральним добривом, закладають у посадкові борозни.

З цією метою іноді доцільно застосування напівзрілого компосту. При цьому компостна маса виступає як мульча. У періоди посухи вона не тільки збагачує ґрунт необхідними поживними компонентами, але й запобігає висиханню та розтріскуванню верхніх горизонтів ґрунту.

При використанні недозрілого компосту слід побоюватися поширення хвороботворних мікроорганізмів, що містяться в ньому, на рослини. Крім того, в таку суміш не рекомендується висівати насіння, яке може не зійти внаслідок високого рівня біологічної активності добрива. Однак при вирощуванні рослин методом розсади застосування напівзрілого компосту може бути дуже ефективним.

Формування «високої грядки»

У деяких випадках компост використовують як органічне добрива, формуючи так звані високі гряди. Вони можуть бути як без бортів, так і з ними. Переваги цього методу застосування компостної маси очевидні. «Високі грядки» сприяють швидкому звільненню ґрунту від надлишків вологи та стрімкому прогріванню у ранньовесняний період. Таким чином, спосіб формування «високих грядок» найбільш необхідний у районах із ґрунтами, які навесні надмірно зволожені.

Внесення компосту за допомогою формування «високих гряд» забезпечує підвищення рівня родючості ґрунту та врожайності висаджених садово-городніх культур. Це досягається не тільки за рахунок високого вмісту у добривах поживних речовин, але й шляхом активізації живлення кореневої системи рослин киснем. Культури, що вирощуються в таких умовах, добре розвиваються і стають більш стійкими до шкідників і хвороб.

Достоїнством компостних «високих грядок», крім усього іншого, є їхня інтенсивна прогріваність під дією сонячних променів. При цьому активізуються корисні мікроорганізми, що містяться в ґрунті та перебувають у стані спокою протягом осінньо-зимового періоду. Стрімкий прогрів ґрунту здійснюється у тому числі й за рахунок роботи мікрофлори. Результатом таких процесів стає швидке зростання кореневої системи та надземних частин рослин.

Серед недоліків «високих гряд» слід насамперед відзначити їхнє пересихання за відсутності або нерегулярного зрошення. Крім того, за допомогою компосту неможливо забезпечити збалансоване харчування городніх культур. Навіть при його постійному використанні в ґрунт потрібно вносити добрива, що містять мінеральні компоненти.

Ще одним істотним недоліком компосту є та обставина, що він створює сприятливі умови для поширення такого городнього шкідника, як капустянка. Перед застосуванням даного органічного добрива рекомендується перевірити, чи є на ділянці ця комаха. У разі, якщо воно виявлено, знадобиться проведення додаткових заходів боротьби з ним.

«Високі грядки» рекомендується влаштовувати на сонячній стороні ділянки, оскільки культури, що вирощуються на компостних майданчиках, світлолюбні. Крім того, на них можна висаджувати рослини, вибагливі до температурного режиму. Відомо, що температура компосту, з якого оформлена "висока грядка", зазвичай на 6-7 ° C вище, ніж у звичайного ґрунту.

Компост першого року зрілості зазвичай містить велику кількість азоту. У зв'язку з цим перші 2 роки не слід вирощувати на компостних грядках культури, що відрізняються здатністю накопичувати нітрати. До них відносяться редис, шпинат, буряк, листовий салат та мангольд.

У перший рік зрілості компосту рекомендується обробляти такі городні рослини, які вимагають поживних речовин: огірки, капусту, кабачки, селера і гарбуз. Але при цьому потрібно пам'ятати про те, що гарбузові здатні швидко витягувати з ґрунту значну кількість корисних речовин та збіднювати ґрунт.

Формування «високої грядки» з бортиками

Ще більш ефективними в порівнянні з попереднім способом є «високі грядки», сформовані з компосту та укріплені з двох сторін дерев'яними бортиками висотою до 20 см. Для влаштування останніх можна взяти дошки або будь-який інший матеріал.

Пристрій «високих грядок» з бортиками слід почати з викопування траншеї, дно якої потрібно присипати шаром піску завтовшки не більше 7 см. Ширина грядки може досягати 45 см. Закріпивши бортики, отриману ємність заповнюють напівзрілою компостною масою і присипають її ґрунтом.

Досвідчені городники радять формувати високі грядки з бортиками в осінній період. Для їх наповнення потрібно використовувати напівзрілий компост, до якого можна додати рослинні відходи поточного сезону. Розкладаючи наповнювач, потрібно добре зволожити його і збагатити препаратами мікроорганізмів або гною.

Методика устрою «високих гряд» з бортиками багато в чому нагадує так звані Мітлайдерівські гряди, складені з двошарового ґрунту. При цьому перший шар викладений безпосередньо на поверхні ґрунту із суміші піску та тирси, укладеної між бортиками висотою до 20 см. Відмінність між ними та компостними «високими грядками» полягає в тому, що при Мітлайдерівському методі необхідно застосуванням мінеральних добрив, тоді як останній спосіб передбачає використання живильного компосту, що вимагає меншого збагачення такими компонентами.

Відмінність описуваної «високої грядки» від Мітлайдерівської полягає ще й у тому, що процес розпаду тирси, що є складовою піщано-тирсового наповнювача, заснований на гумусуванні грунту. В результаті розкладання компонентів суміш поступово набуває вигляду ґрунту зі стабільним гумусом і пухкою структурою. При розпаді речовин, що входять до складу компосту, відбувається утворення гумусу. Однак він охарактеризується меншою стабільністю, а тому швидше руйнується з виходом корисних для ґрунту та рослин речовин.

Проте, як було зазначено вище, розпад компосту супроводжується вивільненням речовин, незбалансованих за складом. У більшості випадків спостерігається присутність у ньому надмірної кількості азоту та недостатній вміст магнію та кальцію. Саме тому доцільно додатково збагачувати компостні грядки мінеральними речовинами.

Вермикультивування та біогумус

Дощових хробаків часто називають природними відтворювачами родючості ґрунту. Ці представники класу безхребетних вважаються найдавнішими та численними жителями планети.

На території Росії зустрічається до 100 видів дощових хробаків. Завдяки їх діяльності оформляються структура та якісний склад ґрунту. Оскільки до раціону черв'яків входять в основному рослинні відходи, їх по праву можна назвати санітарами ґрунту. Справді, вони сприяють очищенню ґрунту від залишків рослин та хвороботворних мікроорганізмів.

Відомо, що дощові черв'яки є основними споживачами рослинних відходів. Було підраховано, що їхня загальна біомаса становить від 50 до 70% від загальної біомаси ґрунту. Разом з частинками ґрунту вони в процесі життєдіяльності поглинають детрит, найпростіші, мікроби, водорості та гриби. Згодом переварені та виділені хробаками, вони набувають вигляду копроліту, до складу якого входять ферменти, вітаміни та активні компоненти, що сприяють знезараженню ґрунту та запобігають формуванню патогенної мікрофлори та розвитку процесів гниття.

Крім опаду, дощові черв'яки переробляють гній. Дослідження підтверджують, що з їх допомогою 1 т гною можна перетворити на 600 кг гумусу, необхідного для збереження родючості ґрунту та нормального розвитку рослин. Гумусна маса, що утворюється в результаті діяльності дощових хробаків, за своїм складом відрізняється від того, що формується у ґрунті завдяки корисним мікроорганізмам.

Вчені стверджують, що в порожнині травної трубки дощових черв'яків відбувається полімеризація низькомолекулярних компонентів, що виникають у процесі розпаду органічних структур. Внаслідок цього утворюються молекули гумінових кислот, що беруть участь, у свою чергу, у формуванні сполук з мінеральними складовими ґрунту. Так утворюються гумати кальцію і магнію, які є нерозчинний гумус, і гумати калію, літію і натрію – розчинний гумус.

Названі вище комплексні сполуки характеризуються стабільністю. Вони відрізняються водостійкістю, високою вологоємністю, механічною та гідрофільною міцністю. Таким чином, можна говорити про те, що життєдіяльність дощових хробаків обумовлює уповільнення процесу вимивання з товщі ґрунту корисних речовин і захищає ґрунт від вітрової та водної ерозії.

Ще однією їх перевагою є здатність надавати сприятливий вплив на вологий режим ґрунту та його структуру. Було помічено, що протягом літнього сезону населення, що складається з 50 особин, формує ходи, загальна довжина яких сягає 1 км. При цьому черв'яки виділяють копроліти, товщина шару яких може становити 3 мм. Таким чином, колонія з 50 черв'яків переробляє протягом 1 доби до 250 кг ґрунту.

За умови існування в природних умовах показники чисельності та видової різноманітності дощових хробаків обумовлені типом ґрунту. Так, максимальна їх кількість – до 450 особин на 1 м 2 – відзначається на ділянках з легкими суглинними та супіщаними ґрунтами. У глинистих ґрунтах їх менше – до 230 особин на 1 м 2 , а у ґрунтах з високим рівнем кислотності чисельність зменшується до 25 особин на 1 м 2 .

На видовий і кількісний склад дощових хробаків істотно впливає не тільки якість грунту, але і його вологі характеристики, особливості рельєфу та рослинного покриву. Відомо, що у трав'янистих зонах їх чисельність може досягати 235 особин на 1 м 2 . Така популяція зазвичай представлена ​​5 видами. У областях з лісами цей показник збільшується до 8 видів, а районах річкових заплав – до 11.

Для нормальної життєдіяльності дощовим хробакам потрібні органічні комплекси, до складу яких входить азот. Однак у ґрунті його вміст може бути обмеженим. Саме потребою у ньому пояснюється локалізація популяцій хробаків та його чисельність у тій чи іншій зоні. У насичених азотом ґрунтах чисельність та видове розмаїття більше в порівнянні з бідними даною речовиною ґрунтами.

Так само визначальним для чисельності і видового складу популяцій дощових хробаків, як вміст у грунті азотовмісних компонентів, характер рослинного опаду. Такі тварини віддають перевагу тим групам, у яких міститься достатня кількість азоту. Крім того, джерелом азотних компонентів для них є мікроорганізми, що населяють грунт, гриби і водорості. Потрапляючи в травну трубку хробаків, вони перетравлюються без залишку, тому їхню присутність неможливо виявити в копролітах.

Таким чином, життєдіяльність дощових хробаків, у процесі якої відбувається розпад рослинної клітковини та перетравлення азотистих комплексів, зумовлює часткове збагачення ґрунту мінеральними компонентами, мікроорганізмами, магнієм, калієм, азотом, кальцієм та фосфором. У цьому полягає їхній головний вплив на структуру та склад ґрунту.

Чисельність популяцій дощових хробаків визначає як харчовий раціон і склад рослинного покриву, а й рівень вологості грунту. Було відмічено, що з вологості грунту вище 35% темпи розвитку особин і зростання популяції знижується, а зменшення рівня вологості до 22% призводить до загибелі. Для забезпечення нормальних умов вологість ґрунту не повинна бути меншою за 70%.

На життєздатність дощових хробаків значно впливає також рівень кислотності грунту. Вони не здатні жити в ґрунтах, pH яких становить від 5 до 9. Найбільш оптимальними умовами для них виявляються нейтральні ґрунти.

У кліматі помірних широт дощові черв'яки зберігають активність протягом 6-7 місяців. Після того, як ґрунт промерзне на глибину не менше 5 см, а товщина снігового покриву становитиме 8-10 см, вони впадають у сплячку. Зі стану анабіозу черв'яки виходять навіть при незначній відлизі. З приходом весни вони прокидаються через 10-15 днів після танення промерзлого ґрунтового шару.

Дуже згубними для дощових черв'яків є сольові розчини. Навіть 0,5%-ної концентрації солі достатньо їх повного зникнення з ділянки. Це необхідно знати садівникам та городникам, щоб повною мірою освоїти методи використання хробаків для підвищення родючості ґрунту.

Однак потрібно обов'язково пам'ятати про те, що деякі види солей (сірчанокислий алюміній, вуглекислий кальцій, хлорне залізо та вуглекисле залізо), які застосовуються для коагуляції органічних добрив, не завдають шкоди дощовим черв'якам. У зв'язку з цим подібні препарати можна сміливо включати до живильного грунтового комплексу.

Біогумус

Біогумус, або червекомпост, називається продукт переробки компонентів компосту, що отримується внаслідок життєдіяльності дощових черв'яків. До складу свіжого біогумусу з рівнем вологості до 50% входить до 15% гумусової речовини, а висушеної – до 35%. Крім того, в ньому міститься п'ятиокис фосфору (0,8-2%), азот (0,8-2%), окис магнію (0,3-0,5%), окис калію (0,7-1,2 %) та інші компоненти (табл. 17). Таке добриво має високі мікробіологічні властивості, оскільки сприяє нормалізації основних процесів, характерних для якісного ґрунту.

Таблиця 17. Склад вермікомпоста

Головною перевагою біогумусу є високий вміст гумусових речовин, кількість яких у ньому у 6–8 разів більша, ніж у компості та гною.

Крім цього, до переваг червекомпоста слід віднести високу вологоємність і гідрофільність, міцність складових його частинок, відсутність насіння бур'янів, наявність значної кількості корисних мікроорганізмів, ферментів, вітамінів та гормонів росту.

Біогумус відноситься до групи органічних добрив, застосування яких є абсолютно нешкідливим. Крім того, його можна використовувати в поєднанні з будь-якими іншими видами комплексів, що удобрюють (мінеральні добрива, компост, гній та ін.). Він відрізняється високою ефективністю та інтенсивністю впливу.

Було помічено, що при внесенні до ґрунту біогумусу вегетаційний період рослин зменшується на 1,5–2 тижні. Це зумовлює підвищення врожайності та показників дозрівання плодів (табл. 18 та 19).

Таблиця 18. Порівняльні показники підвищення врожайності огірків при використанні біогумусу та азотно-калійно-фосфорного добрива
Таблиця 19. Порівняльні показники підвищення врожайності помідорів при використанні біогумусу та азотно-калійно-фосфорного добрива

Серед інших переваг такого органічного добрива, як вермикомпост, слід назвати його здатність значно знижувати вміст шкідливих нітратів у плодах садово-городніх культур. Показники його впливу наочно відображені в табл. 20. Потрібно також відзначити, що навіть при тривалому зберіганні властивості біогумусу не руйнуються. При використанні він обумовлює накопичення гумусових речовин у ґрунті, покращує його структуру та робить більш стійкою до впливу як водної, так і вітрової ерозії. Застосування червекомпоста можна без жодного сумніву назвати одним з найбільш екологічних методів ефективного підвищення родючості та оздоровлення ґрунту.

Таблиця 20. Показники зниження рівня вмісту нітратів у плодах під час використання біогумусу

Спосіб отримання дощових хробаків

Продуктивні види так званого компостного дощового хробака відносяться до одного з біологічних компонентів, що служать для переробки речовин, що становлять компостну масу, що часто використовується для добрива ґрунту. Такі технологічні породи набули досить широкого поширення внаслідок швидкої пристосованості до різних органічних субстратів. Такий продуктивний вид був покладений в основу селекційної роботи, що проводиться у Сполучених Штатах Америки у середині ХХ століття. Її результатом стало виведення червоного каліфорнійського хробака, якого сьогодні успішно застосовують для отримання високоякісного біогумусу. Від диких видів він відрізняється високою плодючістю, відносною невибагливістю до умов проживання. Для його утримання достатньо приготувати наземні культиватори, схожі на грядки. Будь-яких спеціальних теплиць або захисних споруд для його виведення не потрібно.

У Росії її селекційні види дощових хробаків почали з'являтися у 80-ті роки ХХ століття. Вчені встановили, що технологічні види даних тварин можна отримати з будь-яких диких популяцій, що мешкають у тій чи іншій місцевості. Тому садівникам та городникам немає необхідності купувати черв'яків в інших регіонах.

Купівля технологічних видів дощових хробаків пов'язана з ризиком придбання екземплярів, непристосованих до життя в умовах, відмінних від звичних. Наприклад, особини, вирощені одному кормі, можуть прийняти інший, що включає інші компоненти.

Заготівля дощових хробаків

Для того щоб запобігти можливому зараженню грунту нематодами і отримати високоякісні черви для приготування біогумусу, можна скористатися наступним методом. Дощових хробаків можна збирати в старих гнойових купах чи буртах, на фермах чи лісових ярах. Робити це краще за все на екологічно чистих ділянках, які ніколи не були оброблені хімічними препаратами.

Вибраних із ґрунту дощових хробаків необхідно зібрати в приготовлену ємність, попередньо наповнену ґрунтом, набраним із ділянки. Їх збір рекомендується проводити в теплу та ясну погоду. Для одного культиватора достатньо набрати не більше 1000 особин на 1 м2.

Для принади дощових черв'яків можна ранньою весною в малиннику або по лінії паркану вирити вузьку канаву, дно якої потрібно викласти компостом. Все добре зволожити, накрити мішковиною або паперовим полотном та дошкою, після чого залишити на 1 тиждень. Після цього з канавки можна діставати залучених приманкою хробаків.

Культивування технологічних видів дощових хробаків

Як культиватор для розведення дощових хробаків підійдуть будь-які ємності: ящик, стара ванна та ін. Такий розплідник можна також влаштувати безпосередньо на землі, сформувавши насипну грядку. Дно отриманої ємності слід покрити шаром компосту, товщина якого має бути не менше 40 см. Її поверхню потрібно вирівняти та зволожити. Рівень вологості вважається достатнім, якщо зі стисненого в кулаку грудки проникнуть 2-3 краплі води.

Величина культиватора, призначеного для розведення дощових хробаків, може бути невеликою – 2×2 м. Його заповнюють спочатку шаром компосту, а потім вологим субстратом. Усі накривають мішковиною, соломою або перфорованою поліетиленовою плівкою чорного кольору. У такому вигляді субстрат слід залишити на 7 днів. Іноді його слід збризкувати водою підтримки необхідного режиму вологості і виведення аміаку і залишків солей, які у добривах.

Після цього в середині кожного умовного квадрата субстрату розміром 1-1 м викопують заглиблення, в яке викладають дощові хробаки. Вирівнявши поверхню, всі накривають шаром соломи або мішковиною. Через 1 добу компост з хробаками рясно збризкують водою. У посуху та при спекотній погоді наповнювач культиватора слід зволожувати якнайчастіше.

Запропонований спосіб заселення субстрату хробаками гарний тим, що дозволяє їм легко адаптуватися до нових умов і корму. Через 7–10 днів потрібно перевірити, чи освоїли черв'яки новий субстрат. Дізнатися це можна на їхній зовнішній вигляд: тільця хробаків мають бути чистими, а самі вони активними. Якщо особини зберігають нерухомість, це означає, що вони уражені хворобою або страждають від надлишку пестицидів у субстраті. У разі доцільно буде зробити заміну популяції і компосту. Надалі за умови нормальної адаптації до нових умов хробаків можна залишити без контролю на 3-4 тижні. Іноді при необхідності слід лише зволожувати субстрат. Вода, що використовується для цього, повинна бути такою ж температурою, як і повітря. Недотримання цього правила часто є причиною розвитку переляку та шоку у дощових хробаків, що, своєю чергою, призводить до зниження їх життєвої активності. Попередньо воду слід відстоювати протягом 1 доби для вивільнення хлору та деякого нагрівання.

Тільки після того, як черв'яки повністю адаптуються в новому субстраті, з'являтимуться кокони, у кожному з яких може бути до 21 зародка. Новонароджені особини відрізняються від нематоди червоною ниткою кровоносної судини, що проходить вздовж спинки. Відкладання останніх коконів у сезоні дощові черв'яки зазвичай виробляють до кінця липня, а останнє покоління в році з'являється на світ наприкінці серпня.

Для того щоб дощові черв'яки нормально росли і розвивалися, потрібно забезпечити їх достатньою кількістю їжі. Як її виступає компостна маса, якій потрібно своєчасно (в середньому з інтервалом у 2-3 тижні) поповнювати культиватор. Товщина додаткового шару повинна бути не менше 15 см. Перше підживлення черв'яків слід зробити на початку червня, а заключне – наприкінці жовтня або на початку листопада, до настання перших заморозків.

З настанням холодів дощові черв'яки стають менш активними. При температурі повітря –6 °C вони перестають їсти. При подальшому похолоданні вони поступово впадають у зимову сплячку. У разі промерзання ґрунту черв'яки також замерзають. Проте такий стан не становить загрози їхньому життю.

Протягом сезону активної життєдіяльності дощових хробаків у компостній масі додається до 8 нових шарів, а її висота до початку осені може становити 50-60 см. Вона досить пухка, щоб забезпечити доступ кисню до різних її рівнів. Однак у компостному субстраті такої висоти важко підтримувати необхідний рівень вологи. Щоб забезпечити її збереження, рекомендується зміцнити бічні стінки грядки дошками.

За один городній сезон за допомогою дощових хробаків можна отримати до 1 т біогумусу. Він накопичується головним чином нижньому шарі субстрату.

До зимового періоду призначених для відтворення наступного сезону дощових черв'яків готують наступним чином. Для цього вибирають особини з верхнього, найбільш щільно заселеного рівня компосту, та викладають на поверхню ґрунту на сусідньому майданчику. Її вкривають шаром компостної маси товщиною не менше 40 см. Отриману грядку з боків необхідно зміцнити дерев'яними дошками. Подібний захід доцільно проводити в перший тиждень листопада – до заморозків.

Отриману грядку з дощовими хробаками надалі накривають шаром снігу і добре ущільнюють для запобігання проникненню в товщу дрібних гризунів. Як захисний щит від мишей у зимовий період може використовуватися настил з ялинового лапника або металева сітка. Крім того, культиватор з хробаками можна обнести по периметру вкопаними в землю плитами азбоцементу або полотнами покрівельного заліза.

Використовуваний протягом городного сезону культиватор також потребує захисту у зимовий період. Його можна залишити неутепленим, проте рекомендується періодично зволожувати, щоб досягти глибокого проморожування маси. Це допоможе обмежити доступ гризунам усередину компостної купи.

Способи збереження дощових хробаків у ґрунті

У підживленні садово-городніх культур біогумусному субстраті може міститися велика кількість дощових хробаків. Однак при попаданні в природні умови ґрунту на відкритій ділянці більша частина їх гине. Ті, що залишилися, адаптувавшись до незвичного складу грунту, житимуть і дадуть потомство. Так почне своє існування нова популяція хробаків, що характеризуються високою життєздатністю.

Для того щоб дощові черв'яки протягом тривалого часу залишалися на ділянці та підтримували фізико-хімічні властивості ґрунту на ньому, необхідно забезпечити їх вологою та їжею. Досвідчені городники рекомендують влаштовувати додаткову «їдальню» для дощових хробаків у малиннику. Для цього ґрунт під кущами мульчують, покриваючи подрібненою соломою, листям, сіном тощо. Такі заходи допоможуть також підвищити врожайність малини.

Говорячи про умови проживання дощових хробаків, слід зазначити, що вони особливо вимогливі до вологи. Рівень вологості ґрунту має бути не менше 30%. Інакше дощові черв'яки дуже швидко гинуть. Вони досить легко переносять затоплення грунту і здатні виживати навіть на луках, що періодично затоплюються, протягом декількох тижнів.

Популяції дощових хробаків, поширені на городній ділянці, потребують дбайливого і дбайливого відношення. Для їх збереження насамперед слід дотримуватися обережності при перекопуванні ґрунту. Твердження, що розрубані лопатою на частини особини здатні виживати, є поширеною помилкою. Для того щоб не занапастити черв'яків, перекопувати грунт рекомендується не лопатою, а за допомогою спеціальних вил.

Ще одним фактором, що негативно впливає на чисельність і життєздатність популяцій дощових черв'яків, є підвищена щільність грунту. Грунт завжди повинен бути досить пухким та м'яким. Дощові черв'яки здатні існувати лише при вільному доступі повітря та відповідної вологості.

Для нормальної життєдіяльності дощовим черв'якам потрібні ґрунти, солоність яких не перевищує 0,5%. Таким чином, для збереження їх популяції використовувати як підживлення золу слід з великою обережністю. Для цього рекомендується брати слабкий розчин (200 г сухої речовини на 10 л води), яким можна зволожувати компостну купу.

Як зазначалося вище, оптимальними умовами для дощових черв'яків є нейтральні грунту, pH яких становить 6,5–7,5. Занадто кислі або лужні ґрунти чинять на них згубну дію. При необхідності кислотно-лужний баланс ґрунту можна вирівняти шляхом внесення вапна, крейди або доломітового борошна.

Щоб зберегти на ділянці сприятливі для дощових черв'яків умови, не рекомендується спалювати на ньому сміття та рослинні відходи. До їх загибелі в ґрунті на тому майданчику, де було розведено багаття, наводять підвищення температури, утворення надмірної кількості золи та дим. Крім того, після нагрівання грунт стає надмірно щільним і бідним корисними речовинами.

Крім створення особливих умов для проживання дощових хробаків на городній ділянці, важливо подбати про те, щоб вони не мали ворогів. До них відносяться кроти, птахи, жаби, жаби, землерийки, щури, свині, борсуки, козенята, ягнята та телята. Найчастіше вони наздоганяють хробаків під час перекопування ґрунту на городах і в нічний час, коли ті виповзають на поверхню.

Найбільшу небезпеку для дощових хробаків на садових ділянках є кріт, який відловлює свої жертви під землею. Для їх усунення рекомендується використовувати спеціальні пристрої – кротоловки.

Крім цього, істотну шкоду дощовим хробакам завдають ядохімікати, що використовуються для обробки рослин і грунту: фунгіцидні, гербіцидні та інсектицидні препарати. Щоб зберегти родючість ґрунту та популяцію дощових хробаків, для боротьби з комахами-шкідниками та бур'янами необхідно використовувати нові біологічні засоби. Одним із них є біогумус.

Способи використання біогумусу

Як вже було сказано раніше, гумусова речовина містить гумати водорозчинної форми, до яких відносяться гумати калію, літію та натрію. Вони є особливо значущими для нормального зростання та розвитку рослин, оскільки засвоюються насамперед. Навіть невисоке їх вміст у гумусі обумовлює підвищення швидкості проростання насіння, активізацію утворення хлорофілу та робить процес фотосинтезу інтенсивнішим.

Описувані гумати характеризуються нетоксичністю (зокрема і ембріологічною). Крім того, вони не здатні накопичувати канцерогени та мутувати. Їх використання для підвищення родючості ґрунту слід вважати високоефективним та екологічним методом, оскільки в рослинах не вдається виявити навіть слабких залишків подібних компонентів.

До переваг біогумусу відноситься також можливість його застосування в поєднанні з будь-якими видами мінеральних добрив. Більш того, він має здатність підвищувати ефект їхнього впливу. Відомо, що комплексне використання червекомпоста та мінеральних речовин дозволяє збільшити врожайність садово-городніх культур на 20–35%. Крім того, при цьому спостерігається скорочення термінів дозрівання плодів і підвищення їх біологічних якостей (наприклад, збільшення кількості цукрів, масел, каротину і рослинного білка, що входять до їх складу).

Ступінь ефективності використання гуматів, що містяться в червекомпост, найбільш висока в період росту культур та основних процесів розвитку (цвітіння, плодоношення, дозрівання насіння). Крім того, застосування даного добрива виправдано при погіршенні зовнішніх умов - при заморозках, посусі, кисневому голодуванні рослин або надмірному вмісті в ґрунті азоту. Гумінові компоненти зумовлюють активізацію процесів розпаду токсинів, що, у свою чергу, знижує рівень їх концентрації в плодах та насінні.

Інакше висловлюючись, гумати, присутні у вермикомпосте, треба визначати як речовини, дозволяють звести дію отрут до мінімуму і запобігти їх проникнення сільськогосподарську продукцію. Ось чому застосування червекомпоста в землеробстві та городництві в даний час – у період низької екологічної безпеки, набуває такої великої популярності.

Як було зазначено вище, біогумус дозволяє скоротити терміни визрівання плодів. Це особливо актуально для центральних районів Нечорнозем'я, Далекого Сходу та Сибіру, ​​де склалися несприятливі у розвиток сільського господарства кліматичні умови. Відомо, що застосування червекомпоста сприяє зменшенню тривалості дозрівання овочів, фруктів, ягід та квітів на 12-15 днів. Крім того, поліпшення якості ґрунту за допомогою біогумусу дозволить значно розвинути садівництво та городництво у північних областях із суворим кліматом.

Біогумус, заготовлений восени і залишений на зимовий період у буртах, з настанням весни та після встановлення теплої погоди необхідно очистити від снігу. Після цього його слід залишити для відтавання та провітрювання. Добриво вважається готовим, якщо воно при стиску розсипається і кришиться.

Перед використанням із біогумусної маси слід видалити сміття (фрагменти гілок, деревної кори, камінчики, шматочки металу тощо). Для цього зручно скористатися металевою сіткою з осередками розміром не більше 10-10 мм. Таким чином, потрібно підготувати необхідну для добрива ділянки кількість речовини. Зробити це можна ще восени. Для зберігання просіяного біогумусу рекомендується використовувати дерев'яні ящики або поліетиленові мішки, які після заповнення слід залишити у приміщенні (в будинку, підвалі, сараї або на балконі).

Біогумус можна застосовувати не тільки для підживлення висаджених на ділянці рослин, але і при вирощуванні розсади садово-городніх культур. З цією метою змішують 1 частину сухого червекомпоста і 2 частини садової землі. Отриманою масою потім заповнюють ємності. Таким чином можна отримувати розсаду огірків, помідорів, капусти, солодкого перцю, баклажанів та ін.

Вермикомпост входить до складу спеціального водного розчину, який рекомендується застосовувати для пророщування насіння та зрошення розсади. У разі слід приготувати водний екстракт біогумусу. Для цього сухий червекомпост (200 г) висипають у воду кімнатної температури (10 л), ретельно перемішують та витримують протягом 1 доби. Готовий розчин повинен мати колір неміцно завареного чаю. Осад, що залишився на дні ємності, можна викласти в горщики з кімнатними квітами.

Поливати садово-городні культури, що ростуть на ділянці, найкраще розчином біогумусу, приготованим у співвідношенні 200 г сухої речовини на 400 мл води. Їм можна зрошувати не лише розсаду, овочі, а й плодові дерева та чагарники. Було помічено, що такий полив дає змогу збільшити врожайність культур на 33–35% та скоротити період дозрівання плодів до 15 днів.

Нерідко розчин, приготований на основі вермикомпоста, використовують для обприскування плодових чагарників та дерев. При цьому обробку яблунь краще проводити при формуванні квіткових бруньок, після періоду цвітіння, на початковому етапі опадіння зав'язі та під час інтенсивного розвитку плодів. Обприскування їх біогумусовим розчином дозволить збільшити врожайність і підвищити якість плодів, які будуть смачнішими та ароматнішими.

Така обробка яблуні, черешні, сливи та вишні з використанням розчину вермикомпоста в період утворення квіткових бруньок сприяє підвищенню врожайності не тільки поточного, а й наступного сезону. Для цього її слід поєднувати з мульчуванням та внесенням червекомпоста. Товщина шару мульчі повинна становити не менше 2 см. Подібний спосіб підживлення дає високі результати при вирощуванні таких культур, як смородина, аґрус, малина та виноград.

Органічне біогумусне добриво можна успішно застосовувати підвищення врожайності плодових, зелених садово-городніх і квіткових культур. Його додають до основного субстрату при вирощуванні розсади. Крім того, при внесенні в ґрунт воно сприяє швидкій адаптації пікованих сходів та формуванню міцних, пишних та інтенсивно забарвлених суцвіть та зелених частин.

Позитивний вплив червекомпост надає і кореневу систему квіткових культур. Було помічено, що саме завдяки йому відбувається активізація зростання та розвитку коренів та надземної частини висаджених у ґрунт черешків.

Слід зазначити, що біогумус можна використовувати як підживлення не тільки у вигляді розчину, а й у сухій формі. Навіть при багаторазовому його застосуванні у значній кількості ефект перенасичення не виникне. Чим більше його буде внесено до ґрунту, тим більш родючим той буде згодом.

Нижче наведено приблизні норми використання червекомпоста при вирощуванні тієї чи іншої садово-городньої культури.

Розсада (будь-яка).При пікіруванні сходів у кожну лунку додають не більше 1-2 жмень біогумусу.

Розсада огірків.Після висадки посадкового матеріалу ґрунт під кожним стеблом мульчують вермикомпостом, укладаючи його шаром завтовшки до 2 см.

Розсада помідорів.Після висадки матеріалу під кожне стебло потрібно влити 0,5-1 л біогумусного розчину.

Розсада капусти та солодкого перцю.Перед висаджуванням розсади в кожну лунку слід вилити до 250 мл розчину вермікомпоста, змішаного з ґрунтом.

Розсада картоплі.При посадці кожну лунку внести 0,5-2 л розчину червекомпоста.

Полуниця.У ранньовесняний період майданчик із полуницею потрібно замульчувати біогумусом, який потрібно укласти шаром завтовшки 1-2 см. При посадці полуниці в кожну лунку додають до 200 мл розчину вермікомпоста.

Плодові дерева.Для поточного підживлення без попереднього перекопування ґрунту вносять червекомпост, викладаючи його шаром до 3 см під кожне дерево. Перед посадкою саджанців у кожну лунку виливають до 4 л розчину вермікомпоста, який потім ретельно перемішують із ґрунтом.

Плодові чагарники.Перед висаджуванням саджанців у кожну посадкову лунку потрібно внести не менше 3 л розчину червекомпоста, який потрібно добре перемішати з ґрунтом. При поточному підживленні вносять не більше 1 л розчину біогумусу на 1 м 2 .

Часник.При висадженні його під зиму ґрунт удобрюють розчином біогумусу в розрахунку до 1 л речовини на 1 м 2 , закладаючи в ґрунт на глибину 10 см.

Декоративні та хвойні чагарники та дерева.Перед посадкою в кожну лунку слід додати щонайменше 3 л розчину червекомпоста. Його потрібно добре перемішати із ґрунтом.

Квіткові культури.При поточному підживленні квіткові культури обробляють щомісяця, вносячи під кожне стебло до 300 мл розчину вермикомпоста або до 1 л такого розчину на 1 м 2 .

Органічне землеробство передбачає виключення або суттєве зменшення застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Обов'язковим правилом є дотримання сівозмін з чергуванням у них бобових культур з культурами, які мають високу потребу в азоті.

Значення культури .
Горох вирощують головним чином як продовольчу та кормову.культуру. Насіння гороху в середньому містить 28% білка, 52% вуглеводів, 1,6% жиру, 2,5-3% зольних речовин. Білок гороху засвоюється краще, ніж білок пшениці, що пояснюється більшим вмістом та кращим співвідношенням у ньому амінокислот. У білку гороху міститься 4,7% лізину, 11,4% аргініну, тоді як у складі білка пшениці – лише 2,32% лізину та 3,6% аргініну. Однак біологічна цінність білка гороху дещо погіршується через недостатній вміст метіоніну та триптофану.
За високої агротехніки горох залишає у ґрунті 80-120 кг/га азоту та є гарним попередником для зернових культур.

Біологічні особливості.
Горох холодостійка, не вимоглива до тепла рослина. Насіння лущильного гороху проростає при температурі 1-20С, цукрової - при 4-50С. Схід витримує заморозки до мінус 6-70С. Більш стійкий до заморозків польовий горох (пелюшка). Недозрілі боби підмерзають при мінус 2-30С. Оптимальна температура для проростання насіння та зростання рослин у першу половину вегетації 15-180С, а в період наливу та дозрівання зерна – близько 250С.

До вологи горох вибагливий. При проростанні насіння поглинає 100-110% води від власної маси. Має високий транспіраційний коефіцієнт – 400-450. Оптимальна вологість ґрунту 70-80%. Найбільше вологи горох споживає під час масового цвітіння - формування бобів. Нестача вологи в цей час негативно впливає на процеси цвітіння та плодоутворення. За надмірної вологи розвивається велика вегетативна маса, рослини сильно уражаються хворобами. Погано зростає та розвивається і при неглибокому заляганні ґрунтових вод.
До ґрунтів горох вибаглива культура. Краще росте, розвивається та забезпечує високі врожаї на середніх за механічним складом суглинистих та супіщаних чорноземних ґрунтах, багатих фосфором, калієм, кальцієм, з нейтральною або слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 6-7). Добре плодоносить на осушених торфовищах. Легкі піщані, щільні глинисті перезволожені ґрунти, що мають кислу реакцію ґрунтового розчину для гороху непридатні. На кислих ґрунтах пригнічується діяльність бульбочкових бактерій.
Горох – рослина довгого світлового дня і у північних районах він розвивається швидше. Для нього характерне самозапилення, але в суху та спекотну погоду можливе і перехресне запилення.
Горох – скоростигла культура. Вегетаційний період його в залежності від сорту та умов зовнішнього середовища коливається від 75 до 115 днів.

Технологія вирощування.
Попередники. Кращими для гороху вважати попередники, які залишають поля чистими від бур'янів, не висушують надмірно ґрунт та забезпечені поживними речовинами. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов попередниками для гороху можуть бути: озимі зернові, кукурудза, картопля, льон, ячмінь, овес, а в зоні достатнього зволоження та цукрові буряки. Повертати горох на попереднє поле слід не раніше ніж через 5-6 років. При більш ранньому повороті гороху на те ж поле він страждає від "гороховтомленості" грунту, який обумовлюється розвитком різних хвороб, особливо кореневих гнилей, і негативно позначається на врожайності.

Не слід розміщувати горох після соняшника, який сильно висушує ґрунт, зернових бобових та багаторічних трав, які мають загальні хвороби та шкідники. У сівозміні для гороху треба застосовувати просторову ізоляцію від посівів бобових культур не менше 500 м. Горох хороший попередник для озимих зернових, ярих зернових, кукурудзи та ін.

Обробіток ґрунту.
Головне завдання обробки ґрунту під горох є збереження вологи в ґрунті та очищення поля від бур'янів. Тому необхідно застосовувати покращену або напівпарову обробіток ґрунту залежно від ґрунтово-кліматичних умов та попередника. На полях після стерневих попередників за наявності однорічних бур'янів проводять одне дискування (ЛДГ-15) на глибину 6-8 см і зяблеве оранку плугами ПЛН-5-35 або ПЛН-6-35 на глибину 20-22 см, на деградованих чорноземах на 25 -27 см, на дерново-підзолистих ґрунтах - на глибину орного шару. На полях засмічених кореневідпорними бур'янами через 12-15 днів після першого дискування проводять друге на глибину 10-12 см. Якщо поле забур'янене кореневищними бур'янами, його дискують двічі - вздовж і поперек важкими дисковими боронами БДТ-7 на глибину 10 -12 см. проводять на глибину 20-22 см. У Лісостепу та на Поліссі віддають перевагу ранньому зяблевому оранку, що дозволяє надалі застосовувати напівпарову обробку для боротьби з бур'янами та накопичення вологи.

Поля після кукурудзи дискують у двох напрямках важкими дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10-12 см і орють на зябь на 25-27 см. При розміщенні гороху після картоплі та цукрових буряків обмежуються, як правило, лише оранням на глибину 22-25 см.
У районах вітрової ерозії проводять пошарове обробіток ґрунту дисковими боронами на глибину 10-12 см, а після появи сходів бур'янів - плоскорізами КПГ-2-150, КПГ-250 на глибину 25-27 см.
Передпосівна обробка ґрунту передбачає збереження вологи, створення пухкої структури та вирівнювання поля для рівномірної сівби та створення умов для збирання врожаю.

Добриво.
Горох для формування врожаю виносить із ґрунту значну кількість поживних речовин. Більшу частину азоту (80-120 кг/га) горох засвоює з повітря, а близько – третина – з ґрунту. З 1 т зерна та відповідною кількістю соломи з ґрунту використовується 45-60 кг азоту, 17-20 кг фосфору, 35-40 кг калію, 25-30 кг кальцію, 8-13 кг магнію та мікроелементи молібден та бор. Азотфіксація краще відбувається при близькому до нейтральної реакції ґрунтового розчину (оптимальна рН 6,5), достатній кількості фосфору, калію, кальцію та мікроелементів. Тому кислі ґрунти потрібно вапнувати. При внесенні на сірих лісових ґрунтах сиромеленого вапна, доломітового борошна чи дефекату, врожайність гороху зростає на 2,5-4 ц/га.
Безпосередньо при добриві гороху вносять лише добрива, можна використовувати в органічному землеробстві, і застосовують післядія органічних добрив, внесених під попередники.
Під основну обробку ґрунту вносять 5-10 т/га біопроферму, що містить N – 1,3%, P2O5 –1,1%, K2O – 0.7%. У рядки під час сівби вносять гумівіт (N – 0,9%, P2O5 –1,3%, K2O – 0.7%) – 200-250 кг/га. У період вегетації проводять позакореневе підживлення Вермісолом з нормою 5 л/га.

Півн.
Для посіву використовують добре сформоване, велике, не пошкоджене гороховим зерноїдом (брухусом) висококондиційне насіння 1-3 репродукції. За 2-3 тижні до посіву проти комплексу грибкових та бактеріальних хвороб насіння обробляють одним із препаратів Трихофіт, Фіто-Доктор, Фітоспорин, Мікосан. Для стимулювання проростання насіння, росту та розвитку рослин та підвищення врожайності насіння гороху обробляють регулятором росту Біомаг, Біомаг-Соя (100 мл/т). Перед посівом насіння обробляють мікробіологічним препаратом Вермісол, Байкалом.

Горох - культура ранніх термінів сівби, сіють його одночасно з ранніми ярими зерновими (ячмінь, овес). Ранні посіви менше ушкоджуються борошнистою росою та попелицею. Запізнення із сівбою на 5-10 днів знижує врожай у західному Лісостепу на 4-7 ц/га, східному 4-9, центральному на 5-8 ц/га.

Сіють горох вузькорядним та звичайним малим способами. Однак перевагою користується звичайний малий спосіб. Використовують сівалки СЗ-3, 6, СЗП – 3,6. Норма висіву на Поліссі 1,4-1,5 млн. схожого насіння на 1 га, у Лісостепу 1,3-1,4 млн., у Степу 0,9-1 млн. Низькорослі сорти сіють на 0,1-0, 2 млн. насіння густіше, ніж високорослі. Крупнозернисті сорти сіють рідше дрібнозернистих.

Враховуючи, що при проростанні насіння горох не виносить на поверхню сім'ядолі, його можна загортати на глибину 8-10 см. На важких ґрунтах насіння закладають на 4-5 см, на середніх та легких - на 6-7 см. При надмірно дрібному загортуванні насіння зменшується схожість.

Догляд за посівами.
У посушливу весну слід провести післяпосівне прикочування поля кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6, що сприяє підтягуванню вологи та кращому контакту насіння з ґрунтом. Для боротьби з бур'янами проводять досходове і післясходове у фазі 3-5 листя (до утворення вусиків) боронування посівів, використовуючи борони БЗС-1, ЗБП-0, 6А та ін. погоду, коли рослини втрачають тургор.
При вирощуванні гороху в органічному землеробстві застосовують безгербіцидну технологію, яка полягає в тому, що комплекс агротехнічних заходів складається з високоякісного зяблевого обробітку ґрунту довсходових та післясходових боронувань посівів гороху, за допомогою яких знищується 80-85% бур'янів.
Для оптимізації живлення рослин гороху в період вегетації проводять позакореневе підживлення посівів Вермісолом.
У разі ураження гороху аскохітозом, фузаріозом, кореневими гнилями, борошнистою росою, білою та сірою гниллю посіви обробляють препаратом Мікосан, Фіто-Доктор, Фітоспорин,

Збір врожаю.
Боби гороху на рослинах дозрівають нерівномірно - спочатку у нижніх, потім у верхніх ярусах. Рослини з дозрівши бобами вилягають, а боби розтріскуються, внаслідок чого обсипається і втрачається цінне насіння. Тому до збирання приступають, коли 70-75% бобів пожовкне, насіння в них затвердіє, а його вологість знизиться до 30-35%. Не слід поспішати зі збиранням, оскільки це призводить до зменшення врожаю (маса 1000 насінин недозрілого насіння на 10-20 г менше).

Збирають горох переважно окремим способом. Скошування у валки слід проводити у стислий термін (4-5 днів). На 3-4-й день після скошування та підсихання валків, коли вологість зерна знизиться до 16-18%, їх підбирають та обмолочують зерновими комбайнами "Славутич", СК-4, СК-5 при зменшеній частоті обертання барабана до 450-600 об. /хв, що запобігає травмуванню зерна. Короткостеблові сорти гороху, що не обсипаються, збирають прямим комбайнуванням при повній стиглості бобів з вологістю насіння 14-15%.
При збиранні гороху іноді застосовують і подвійний обмолот. При першому обмолоті з частотою обертання барабана 400-600 за хвилину збирається найбільш цінне насіння із зрілих бобів. Солома із зеленими бобами вистеляється за комбайном у валки, які обмолочуються через 3-4 дні після їхнього підсихання.

С.П. Танчик, В.А. Мокрієнко, М.Ф. Іванюк (матеріал публікується у скороченому вигляді)

В наші дні важко знайти ділянку, де не росте горох.Про смак та корисні властивості цієї культури напевно знає кожен, тому його так люблять дорослі та діти. Також, як і в яловичині, в ньому міститься величезна кількість білка, який набагато простіше засвоюється. Свіжий, зелений горох включає вітаміни групи В, РР, С, каротин, фосфор, залізо, а також лізин. Для людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, вживання гороху є обов'язковим, тим більше що для вирощування цієї рослини не потрібно багато місця (його можна посадити і вздовж забору). У цій статті представлені основні правила догляду та посадки гороху у відкритий ґрунт.

Горох: характеристика культури

Багато хто досі запитує: горох - це бобові чи ні?Він справді належить до сімейства бобових, інша інформація є хибною. Стебла, що гілкуються, досягають 250 см. Стебло - порожнисте, а листя непарноперисте, складне. Черешки, на яких є вусики, чіпляються за опору і таким чином утримують культуру у вертикальному положенні. Корінь гороху має глибоку будову.Квітки, як правило, білого кольору, але зустрічаються і фіолетові. Завдяки здатності до самозапилення вони цвітуть через 45-55 днів після посіву. У ранніх сортів гороху, при першому цвітінні можна побачити 7-8 аркушів з пазухи, і до 24 аркушів - у пізніх сортів.

Кожні два дні з'являються нові квітконоси. Характеристика гороху неспроможна уникнути опису плодів. Вони є бобами, і в залежності від сорту рослини, мають різну форму та колір. Боби містять до 10 зморшкуватого або гладкого насіння, а колір у них такий же, як і шкірка стручка. Під час зростання рослини, на його коренях розвиваються корисні бактерії, а також з'являється азот, який горох засвоює з атмосфери (цим він живить ґрунт).

Вибір місця для посадки гороху на городі

Горох вибагливий до місця посадки, тому вирощування цієї культури слід розпочати з його вибору. Підбираючи ділянку, слід звертати увагу на ґрунт, сусідів рослини, освітлення, тепло та кліматичні умови.

Кліматичні умови для вирощування гороху

Щоб горох посівний добре розвивався, важливо створити йому сприятливі умови.Рослина дуже любить вологу, тому щоб насіння рівномірно набухало, і з'явилися дружні сходи, горох необхідно рано садити у вологий ґрунт. Завдяки великій кількості опадів, рослина швидше зростає і збільшується врожайність. У період дозрівання бутонів та цвітіння, вологість особливо потрібна. Якщо води не вистачає, рослина скидає зав'язі та квіти.

Однак горох не любить, якщо ґрунтові води залягають надто високо. Він готовий перенести коротку посуху, тому що сильна коренева система гороху використовує вологу із глибоких шарів ґрунту. До тепла горох невибагливий і насіння проростає при температурі +5°С.Сходи здатні переносити морози до -6 ° С, а оптимальною температурою для формування зав'язей рослини є +13 ... +15 ° С, для зростання бобів - від +17 до +22 ° С.

Який ґрунт любить горох

Горох любить, коли грунт якісно оброблений і досить вологий.Якщо ж вибраний ґрунт для посадки кислий, то спочатку його необхідно вапнувати. Для цього потрібно 300 г гашеного вапна або 400 г доломітового борошна на 1м². Ідеальним місцем для посадки будуть багаті гумусом суглинки, а також добре удобрений, вологий грунт.

Найкращі сусіди гороху

Перед тим, як посадити насіння гороху, врахуйте, що попередні рослини, які росли на цьому ж місці, досить сильно впливають на врожай.Садити описану культуру найкраще після картоплі, моркви, буряків, огірків, томатів, гарбуза.

Важливо! Після інших бобових культур, наприклад, квасолі, сочевиці, сої, арахісу, садити горох на цій ділянці не варто.

Не слід повертати горох і те місце, де він ріс минулого року, оскільки існує велика ймовірність поразки рослини хворобами і шкідниками, тому можливі терміни посадки гороху тому ж ділянці - раніше, ніж через 3-4 року.

Особливості посадки гороху на дачній ділянці

Щоб правильно посадити горох і він приносив великий урожай, спершу потрібно провести підготовчі роботи. Вони складаються з підготовки ґрунту, підготовки насіння та безпосередньо самої посадки.

Як підготувати грунт до посадки гороху

При підготовці ґрунту, його спочатку слід розрівняти і добре полити, а перед безпосередньою посадкою гороху - ще раз зволожити.Далі у ґрунті необхідно зробити борозенки глибиною 6 см, зберігаючи відстань між грядками не менше 20 см.

Важливо! Час посадки гороху не має строгих обмежень, але досвідчені садівники рекомендують висаджувати культуру, коли встановиться тепла погода, тобто ближче до травня.

Підготовка гороху до посадки

Перед посадкою рослини також необхідно знати, як правильно вибрати насіння гороху.Врахуйте, для посадки потрібне тільки якісне, здорове насіння. Хипкі, хворі та заражені гороховим зернівкою екземпляри, садити не слід.

Чи знаєте ви? Для зручності відбору високоякісного насіння, їх можна помістити в сольовий розчин і вибрати лише ті, що опустилися на дно. Сольовий розчин робиться досить просто: 1 столова ложка солі на 1 літр води.

Оскільки перед посадкою потрібно проростити насіння гороху, потрібно буде виконати ще кілька простих дій. Після відбору насіння їх слід замочити в теплій воді і залишити набухати на 16 годин, змінюючи воду кожні три години. Після замочування насіннєвого матеріалу, його висушують до сипучого стану.

Як правильно посіяти горох

Горох не вимагає застосування будь-яких спеціальних агротехнік та схема посадки досить проста.Перед поміщенням насіннєвого матеріалу в ґрунт, у грядках слід зробити борозни глибиною 6-7 см. Відстань між ними має становити 45-55 см. У кожну борозну кладуть суміш компосту та золи, потім усе це присипають землею, але щоб глибина ями при цьому залишалася 2-3 см. На один метр борозни потрібно 17-18 насінин, таким чином відстань між насінням гороху буде до 6-7 см. Далі яму з насінням необхідно щільно присипати землею, що допоможе зберегти вологу.

Чи знаєте ви? Як проростає насіння гороху ви не побачите, але перші паростки з'являться через 7-10 днів.

Технологія вирощування гороху, особливості догляду за рослиною

Правильний догляд за горохом не менш важливий за правильну посадку. Полив, розпушування ґрунту, підживлення, підв'язка кущів – все це безперечно впливає на врожайність культури.

Перші дії після посіву

На який день з'явиться перша стеблинка у гороху, насамперед, залежить від регулярності внесення в ґрунт рідини.Правильний та рясний полив – це і є основний догляд за рослиною. Після посіву потрібно уважно стежити, щоб гороху вистачало вологи. Якщо її буде недостатньо, то рослина загине, не встигнувши показати перші паростки. У той час як у нижній частині дозрівають плоди, у середній - горох цвіте, а верхівка все ще росте та формує бутони, для нормального розвитку рослини полив особливо актуальний.

Важливо!Занадто багатий полив - також не дуже добре особливо коли утворюються боби. Це може спричинити поширення захворювань.

Догляд за ґрунтом

У період активного зростання гороху необхідно звернути особливу увагу на розпушування ґрунту між рядами.Тільки так коріння та бульбочкові бактерії зможуть отримувати такий потрібний кисень.При перших сходах, досягнувши у висоту до 6 см. і сформувавши 4-5 листків, грядки потрібно буде боронити, проте робити це потрібно в той час, коли земля суха. Це потрібно для того, щоб не пошкодити кореневу систему. Незважаючи на те, яким буде ущільнення ґрунту та відростання бур'янів за час вегетації, розпушування між рядами слід проводити до 3 разів (на глибину до 7 см).

Особливості підживлення гороху

Добриво необхідно вносити під горох підвищення врожаю, стимуляції цвітіння рослини і зав'язування бобів.При перших появах сходів, горох слід підгодувати настоєм бур'янів. Це потрібно, коли робота бульбочкових бактерій ще дуже слабка і рослина відчуває нестачу азоту. Дуже корисними будуть підживлення мінеральними добривами в період зав'язування плодів та перед цвітінням. У першому випадку рекомендується поливати рослини розчином комплексного добрива (3 г на 1 літр води). Поливати потрібно між рядами, не потрапляючи у своїй на листя рослини. Перед цвітінням горох краще підгодовувати сухим добривом, у розрахунку 25 г на 1 м².

Підв'язка кущів

Оскільки стебла гороху досить слабкі, і за перших появах плодів, рослина падає від тяжкості, він потребує підв'язці кущів до опори.У ролі опори використовують металеві прути або дерев'яні кілочки, які потрібно встромити вздовж рядка, на відстані один від одного в 1,5 метра. На кілочки або прути потрібно натягнути мотузку або дріт у горизонтальному напрямку. На мотузку спирають пагони з вусиками. Це потрібно для того, щоб горох провітрювався та прогрівався.

Горох входить до групи плодових овочів, відноситься до сімейства бобові, або метеликові. Латинська назва гороху Pasum sativum.
У гороху чотири місця походження: Середня Азія, Передня Азія, Середземномор'я та Північна Африка. Його почали обробляти за кілька тисячоліть до нової ери, у Центральній та Північній Європі – з III-II ст. до нашої ери. У зведенні побутових законів Русі XVI століття «Домобуд» перераховувалися різні страви з гороху.
ГОРОХ - рослина холодостійка. Насіння проростає при температурі плюс 1-4°С, сходи витримують заморозки до мінус 6°С. Для кращого розвитку кореневої системи потрібна температура плюс 5-10 ° С, для зростання надземної частини - плюс 15-20 ° С. Глибина посіву насіння – 3-5 см; щоб їх не виклеювали птахи, роблять прикочування ґрунту або посіви прикривають папером.
Головний корінь рослини проникає у ґрунт до 1 м. Рослини досить добре переносять короткочасну посуху, не переносять перезволоження та високого стояння ґрунтових вод. Але води гороху потрібно все ж таки багато: на утворення 1 г сухого - речовини від 270 до 790 г. При тривалому нестачі вологи у нього опадають бутони і квіти. Горох – рослина довгого дня та росте на відкритих сонцю місцях.
Ґрунти для гороху мають бути некислими (рН=6,6-7,4), добре окультуреними, суглинистими. Може зростати і на окультурених нейтральних торфовищах. Попередниками йому можуть бути огірок, томат, капуста, коренеплоди. По бобових культур його можна вирощувати не раніше як через 4 роки.
Добре вдається по гною на другий або третій рік, а також при осінньому внесенні. Норма гною (або перегною) – від 4 до 6 кг/м². На ґрунтах легшого складу сприятливо внесення золи. До повного мінерального добрива в основну заправку додають бор та молібден. При слабкому розвитку рослин проводять додаткові підживлення азотними добривами.
Вирощують горох на грядах або без них, з установкою легкої шпалери, підпірних кілочків, хмиз. Горох поєднується у спільному вирощуванні з капустами білокачанної та цвітної, буряком, огірками, кукурудзою, гарбузом. Особливо благотворно він діє і морква. Несумісний із цибулею та часником.
Особливістю гороху є добре розвинена коренева система з відростанням на ній бульб. Бактерії, що знаходяться в них, здатні засвоювати з грунтового повітря. Для кращого розвитку бульбочкових бактерій потрібне розпушування ґрунту для доступу повітря. Діяльність бактерій погіршується при рН нижче 6. Утворення бульб і накопичення в них залежить від умов вирощування і сортів, коливається від 1,5 до 5 мг на рослину. Ця властивість гороху робить його гарною сидеральною культурою. Нітратонакопичення горох не відрізняється.
Сорти овочевого гороху діляться на лущильні (зелений горошок) та цукрові. У лущильних поділяють зерно мозкове (для консервування) та гладке. Цукрові сорти найбільш корисні (зерно та лопатка) у сирому вигляді. При збільшенні розмірів зерен у них зменшується вміст Сахарів та вітаміну С, а збільшуються крохмаль та білки. До хвороб та шкідників горох малостійкий. Зерно зберігається тривалий час, ще довше за консервований горошок.
Насіння гороху відноситься до дуже великого. Маса 1000 шт. становить від 150 до 400 г. Вихід насіння – 80 г/м². Посівна схожість зберігається 5-7 років, вологість насіння при зберіганні 16%, схожість – 90%.
Деякі городники, виходячи зі складу зерен гороху, використовують його настій для "поправки здоров'я" та посилення росту ослаблених овочевих рослин, городніх та кімнатних квітів поливами під корінь.
Одна городниця із-під Архангельська запропонувала оригінальний спосіб формування рослин гороху на опорі. Як така використовується збережена новорічна ялинка, яка зміцнюється в грунті серед горохових рослин. Утворюється, зрештою, дуже гарний кущ, що прикрашає город.
У гороху містяться солі калію, фосфору, кальцію, магнію, міді, цинку, марганцю, кобальту, молібдену, галію, ванадію, фтору, алюмінію, йоду, заліза.
Він накопичує суху речовину (19-22%), цукри (5-7,5%), крохмаль (40-45%), білки (7-8%), вітаміни С (33-40 мг/%), А ( 0,3-0,4 мг/%), В, В2, РР, Е, клітковину (3,9-5,7%). Білки та вуглеводи перевершують по поживності яловичину (тварини середньої вгодованості). У гороху міститься 13 амінокислот. Є в ньому і вуглевод стахіозу (до 1,6%), який у людей, які не мають в організмі деяких ферментів, може викликати газоутворення у кишечнику.
Горох має цілий набір лікувальних якостей. Допомагає він у профілактиці недокрів'я, атеросклерозу, ожиріння, зобної хвороби; виводить з організму рідину та шлаки; є сечогінним при нирковокам'яній хворобі; зміцнює серцевий м'яз; дає цукрознижувальний ефект. Припарки з горохового борошна застосовують для розм'якшення та прискорення дозрівання фурункулів та наривів. Зелений горошок використовують при захворюваннях ендокринної системи та порушеному обміні речовин для зниження холестерину.
У їжу горох іде у супах, салатах, гарнірах, соусах, приправах, кашах, начинках для пирогів. Білки його складом близькі до м'ясних, вони засвоюються на 75-85%. Через високий вміст у гороху пуринових речовин його рекомендують обмежувати в меню літнім людям та хворим на подагру.
Калорійність зеленого горошку становить 72-75 ккал/100 г, річна норма споживання – від 5 до 10 кг на дорослу людину. Загальновідомо, що влітку горох є улюбленими городними ласощами дітей (не лише горошини, а й солодкі стулки).
Е. Феофілов,
заслужений агроном Росії

При розробці оптимальної системи добрива гороху з урахуванням його місця в сівозміні та рівня програмованої врожайності культури слід враховувати також біологічні особливості сортів, що вирощуються.

Специфіка харчування гороху, як і інших зернобобових культур, обумовлена ​​їх біологічними особливостями: відносно невеликим вегетаційним періодом, слаборозвиненою кореневою системою та надземною масою, що потребує достатнього вмісту у ґрунті засвоюваних форм поживних речовин. Щоб сформувати врожай зерна на рівні 4,0 т/га, рослини виносять із ґрунту 240-260 кг азоту, 48-50 - фосфору та близько 80 кг калію. Крім того, вони використовують кальцій, магній, залізо, молібден, бор та інші поживні елементи (мінеральне харчування гороху).

Реакція гороху на ґрунти та забезпеченість елементами живлення тісно пов'язана з життєдіяльністю бульбочкових бактерій. Адже тільки зернобобові культури мають унікальну здатність вступати в симбіотичні взаємини з бульбочковими бактеріями і створювати цілісну фізіологічну систему фіксації азоту з повітря. За сприятливих умов симбіозу рослини можуть фіксувати до 73 кг/га такого азоту! У життєвих процесах гороху, як та інших живих організмів, особливу роль грає азот, що входить до складу білків, хлорофілу, нуклеїнових кислот та інших органічних речовин. Нестача цього макроелемента пригнічує рослини. Надмірна його кількість також негативно позначається на їх розвитку та якості зерна: збільшує період вегетації, що призводить до нерівномірності дозрівання бобів та зерна, послаблює стійкість до вилягання та ураження хворобами (мінеральне харчування гороху).

Одним із основних заходів формування врожаю насіння горохує посилення асиміляційної здатності рослин, що сприяє накопиченню вуглецевих сполук (крохмаль, цукор). Останні, у свою чергу, підвищують активність засвоєння кореневою системою елементів живлення із ґрунту та фіксацію біологічного азоту з повітря. Горох на першому-третьому етапі органогенезу потребує незначної кількості азоту для посиленого харчування проростків рослин. Надалі запаси азоту поповнюються шляхом фіксації його бульбочковими бактеріями.

Швидкі темпи наростання вегетативної маси гороху та висока потреба в азоті для встановлення ефективного симбіозу у поєднанні з нерозвиненою кореневою системою зумовлюють азотне голодування рослин гороху у початкові фази його розвитку, особливо на бідних ґрунтах. Накопичення поживних речовин органів рослини гороху протягом вегетації відбувається нерівномірно. Так, у період цвітіння гороху основна кількість азоту міститься у листі, у коренях його кількість менша, у стеблі – найменша. Найактивніше поглинання азоту рослинами спостерігається при внесенні лише азотних добрив, а фосфору – при спільному внесенні з азотом (добрива під горох). Кальцій загалом впливає поглинання рослиною додаткової кількості азоту і розподіл його органами рослини. У фазі цвітіння гороху азот, внесений у ґрунт, сприяє накопиченню його у всіх надземних органах. Завдяки впливу фосфору збільшується вміст азоту в корінні та переміщення його в квіти.

За результатами досліджень доведено, що за внесення в ґрунт азоту та фосфору одночасно, вміст азоту в стеблі збільшувався більш ніж утричі, у листі – удвічі, у квітках – у 2,5 рази (добрива під горох).

Ефективність використання добрив, зокрема азотних, у посівах гороху певною мірою залежить від термінів та способів їх внесення. Добрива, застосоване в посівну культивацію або підгодівлю в порівнянні з осіннім внесенням, сприяє підвищенню врожайності гороху на 0,3 т/га (добрива під горох). Таке збільшення врожаю гороху пояснюється тим, що азотні добрива на тлі фосфорно-калійних забезпечують формування більшої кількості бобів і зерен в них, а також підвищують масу зерна. На чорноземах реградованих лісостеповій зони внесення азотних добрив у дозах N30-60 сприяло отриманню максимального врожаю зерна гороху – 2,17-3,58 т/га залежно від метеорологічних умов. Разом про те, рекомендовані різними авторами дози мінерального азоту варіюють від 15-30 до 70-165 кг/га.

Внесення стартових доз азоту, залежно від умов року, підвищує ефект внесення добрив від 3 до 107%. Причому окупність повної норми внесення добрив може перевищувати, і бути нижче, ніж у фосфорно-калийного підживлення. Так, у роки із посушливими умовами навесні та на початку літа окупність добрива знизилася на 23%, а в умовах вологого року – підвищилася на 55% (мінеральне харчування гороху).

Для встановлення оптимальної дози азотного добрива краще брати до уваги показник родючості ґрунтів з біологічного азоту, який враховує вміст загального азоту, масу кореневих залишків у орному шарі ґрунту та діяльність ґрунтових мікроелементів.

Азотфіксація в гороху за сприятливих умов починається у фазі двох-трьох листків і досягає свого максимуму у фазі бутонізації – цвітіння. Тому до початку активної азотфіксації рослини потребують мінерального азотного живлення. Якщо під час сівби запаси нітратного азоту в орному шарі становлять менше ніж 30 мг/кг, слід додатково внести цей макроелемент у дозі 20-30 кг/га. Потреба у вищих (40-60 кг/га д.в.) дозах азотних добрив виникає при вирощуванні гороху на низькоокультурених ґрунтах із вмістом гумусу менше 2%.

За результатами досліджень ННЦ «Інститут землеробства НААН» внесення азотних добрив на підживлення на IV та IX етапах органогенезу забезпечує збільшення врожайності культури на 0,54-1,10 т/га.

Для гороху характерна висока інтенсивність поглинання фосфору. Найбільше культура засвоює його під час I-VIII етапів органогенезу - рослини накопичують до 75% загальної кількості за вегетаційний період. Інші потреби у фосфорі продовжує надходити до повного дозрівання гороху. Нестача цього макроелемента у ґрунті порушує формування репродуктивних органів, затягує період дозрівання зерна (мінеральне харчування гороху).

Для гороху характерна висока інтенсивність поглинання фосфору. Найбільше культура засвоює його під час I-VIII етапів органогенезу - рослини накопичують до 75% загальної кількості за вегетаційний період. Інші потреби у фосфорі продовжують виникати до повного дозрівання гороху. Нестача цього макроелемента у ґрунті порушує формування репродуктивних органів, затягує період дозрівання зерна.

Застосування фосфорних добрив стимулює зростання кореневої системи (особливо кореневих волосків) та активність бульбочкових бактерій, зменшує шкідливий вплив підвищених доз азоту на процес утворення бульбашок. Дуже важливо і те, що бульбочкові бактерії мають високу розчинну здатність. Вони переводять складні сполуки фосфору в придатні для засвоєння рослинами форми. Це свідчить про те, що симбіоз бульбочкових бактерій із горохом покращує забезпечення рослин не лише азотом, а й фосфором.

Найбільший вміст фосфору в органах рослин спостерігається під час цвітіння культури гороху. На рівень поглинання рослинами Р2О5 у фазі цвітіння максимальний вплив має азотно-фосфорне харчування. Спільне внесення цих макроелементів має більшу ефективність, ніж коли їх застосувати окремо. Відзначають також специфічну роль азоту та фосфору у розподілі живлення органами рослини (мінеральне харчування гороху).

Значний вплив на фосфорний оборот у системі живлення гороху має калій.Повна забезпеченість рослин калієм підвищує їхню посухостійкість, стійкість до захворювань, покращує обмін речовин. Нестача калію викликає відмирання тканин на старому листі та периферичній частині між жилками, а його надлишок прискорює утворення та дозрівання бобів гороху, внаслідок чого вони формуються дрібними, а рослини – низькорослими.

На легких ґрунтах калій у невеликих дозах майже повністю використовується до початку цвітіння гороху. При високій забезпеченості калієм засвоєння його відбувається інтенсивніше і продовжується до кінця вегетації. Дефіцит калію меншою мірою позначається на його наявності у листі, але призводить до зниження рівня азотфіксації та пригнічує утворення органічної маси. А в період утворення бобів гороху затримується процес переміщення азотистих речовин із листя в репродуктивні органи.

Калійні добрива на азотно-фосфорному фоні позитивно впливають на врожайність гороху, його збільшення контролю становлять 0,23-0,24 т/га. Найкраща норма внесення калійних добрив на темно-сірих ґрунтах – 60 кг/га (добрива під горох). В умовах Північного Лісостепу така доза цих добрив на фоні післядії гною з передпосівною інокуляцією насіння забезпечила підвищення врожаю гороху на 0,67 т/га. Неправильне застосування добрив, найчастіше виявляється у завищенні доз, незбалансованості калію коїться з іншими елементами, невідповідності біологічної групи деяких рослин окремим формам калійних добрив, обумовлюється не так зменшення врожаю, скільки погіршення його якості (добрива під горох).

Вапнування ґрунту за такої необхідності доцільно проводити під попередники гороху. Цей агроприйом знижує кислотність ґрунту, компенсує нестачу магнію, як результат – підвищується ефективність фосфорних та калійних добрив.

Дія добрив залежить від фізичних та хімічних властивостей ґрунту, його вологості; термінів, способів та доз внесення добрив; добрива культури – попередника гороху; рівня засміченості та інших факторів. Так, зокрема, встановлена ​​висока ефективність фосфорних, фосфорно-калійних добрив при їх внесенні восени під основну обробку або навесні до рядків. Порівняно з внесенням під передпосівну культивацію, основне підживлення збільшує ефективність добрив на 10-30, а посушливі роки - на 40-50% (добрива під горох).

Під час програмування врожаю велике значення має урахування спеціальних способів внесення добрив під горох. Так, локальне їх застосування з нормою N30Р60К60 у порівнянні з внесенням врозкид, забезпечує збільшення врожаю насіння гороху на 0,23-0,37 т/га, а поєднання локального використання з рядковим під час сівби - на 0,63 т/га. По локальному внесенню мінеральних добрив збільшується рівень використання азоту добрив, невраховані (або газоподібні) втрати знижуються від 23,2 до 16,5% за внесення добрива і 18,8% - тільки азотних. Підживлення посівів N14Р2К6 на тлі післядії гною та інокуляції насіння забезпечило врожай гороху на рівні 3,40 т/га, а внесення мінеральних добрив у дозі N30Р60К90 + N15 у підживлення (VІІ Е.О.) на тлі побічної та 3 , 62-3,73 т/га (ННЦ СО НААН) (добрива під горох).

В умовах північної частини Лісостепу на сірих лісових ґрунтах внесення мінеральних добрив під горох у дозі N15Р60К90 + N15 (III-IV Е.О.) + N15 (VIII Е.О) + препарат Росток (VII-VIII Е.О) на тлі побічної продукції (солома зернових) та передпосівної інокуляції насіння було отримано врожайність на рівні 3,58-3,67 т/га. За сприятливих метеорологічних умов виробничого року – 5,01-5,41 т/га.

За даними польових досліджень Інституту кормів НААН, внесення повного мінерального добрива під горох у нормі N30Р40К60 адекватності елементів живлення 1:1,5:2 забезпечило врожайність зерна гороху на рівні 4,02 т/га. Це на 0,82 т/га більше у порівнянні з ділянками без застосування добрив (контроль).

Однак внесення азотних, фосфорних та калійних добрив часто не забезпечує очікуваного результату без застосування мікродобрив. Під впливом деяких з них (молібден) змінюється вміст форм азоту в ґрунті та в органах рослин гороху, зростає врожайність та підвищується вміст білка у зерні.

За ступенем накопичення в зерні та соломі гороху мікроелементи розташовуються у такому порядку: молібден, бор, цинк, мідь. Так, внесення бору та молібдену під горох (добрива) на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в дозах 0,5-3,0 кг/га та міді та цинку - 2,5-15 кг/га позитивно впливає на сумарний вміст у зерні азотистих. сполук та амінокислот, а також на вміст білкового азоту. Обпудрювання насіння гороху марганцем, молібденом, магнієм, міддю, кобальтом збільшує врожайність зерна гороху на 13,3-14,7%.

У сучасній агрокультурі підвищується актуальність біологізації та екологізації сільськогосподарського виробництва. У зв'язку з цим набуває важливого значення внесення гною під горох в основних районах його вирощування. Досліди, проведені у різних ґрунтово-кліматичних зонах, показали ефективність внесення органіки у дозі 20-30 т/га безпосередньо під горох (добрива).

Висока продуктивність культури гороху забезпечується адекватністю аніонів (NO3, PO4 та SO4) у живильному розчині за етапами органогенезу рослин від сходів до бутонізації – цвітіння – 1:2:1; у період цвітіння – 2: 1: 1; від утворення бобів до дозрівання насіння – 3:1:1.

С. Дворецька, Канд. с.-г. наук,
О. Любчич, Канд. с.-г. наук,
ННЦ «Інститут землеробства НААН»