Підведення води до будинку із водопроводу. Як правильно підвести воду в приватний будинок зі свердловини чи колодязя: поради майстрів

Водопостачання будинку – це об'єктивна умова для нормального проживання мешканців. СНиП 2.04.01-85 "Норма витрати води споживачами" регламентує витрату води в межах від 80 до 230 л. на добу на одного мешкаючого. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванної чи душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.

У багатоповерхових та комунальних будинках це питання вирішується за допомогою підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинку або дачі доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.

Звичайно, одного разу можна принести воду із зовнішнього джерела в розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім'ю протягом тривалого часу?

Вирішити це завдання допоможе дана стаття, в якій докладно структуровані види водопостачання, схеми, системи та способи їх влаштування. А також вказано нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.

Види та способи водопостачання приватного будинку

З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різних видівдоставки води до користувача:

Централізоване водопостачання будинку

По суті, те саме автономне, але в межах регіону. В даному випадку користувачеві не потрібно дбати про облаштування джерела надходження води. Достатньо підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.

Підключення будинку до центрального водопостачання

Усі дії зводяться до поетапного виконання низки вимог, серед яких:

• звернення до регіональної комунальної організації МПУВКГ КП «Водоканал» (Муніципальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»), що контролює центральну магістраль;

• отримання технічних характеристик урізання. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі та глибину її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно вказівки до вибору домашнього розведення труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований тиск води);

• отримати кошторис на підключення, що розробляється комунальною або підрядною організацією;

• проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються КПКГ;

• виконати тестування системи.

Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.

Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.

Автономне водопостачання будинку

Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного чи заміського будинку можна за умови використання автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, Що включає в себе заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи із забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням у каналізацію.

Автономна система водопостачання може бути представлена ​​у вигляді двох складових підсистем:

• доставка води: привізна, ґрунтова, з відкритого джерела;

• подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.

Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самопливна (накопичувальна ємність із водою) та автоматична подача води.

Використання ємності (бака для води)

Суть схеми автономного водопостачання будинку у тому, що у бак подається вода з допомогою насоса чи заливається вручну.

Вода до користувача надходить самопливом. Після того як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.

На користь цього способу говорить його простота, він підходить у тому випадку, якщо вода потрібна час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або у підсобному приміщенні.

Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту та дешевизну, надто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищеве) перекриття. Як наслідок, система не знайшла поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.

Використання автоматичної системи подачі води

Ця схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системи водопостачання приватного будинку. Вода в систему та до користувача подається за допомогою системи складових.

Саме про неї і поговоримо докладніше.

Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна самотужки шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів:

1. Вода із відкритих джерел

Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть бути системи очищення води. Але в нашій країні вони поки що не поширені.

Важливо! Вода із більшості відкритих джерел не придатна до вживання. Її можна використовувати лише для поливу чи інших технічних потреб.

Одержання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води та регламентується положеннями СанПіН 2.1.4.027-9 «Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення».

2. Вода з підземних джерел: басейнів та водоносних горизонтів

Ця вода, як правило, придатна для споживання.

Як провести воду в приватний будинок своїми руками

Покроковий посібник з вибору та влаштування водопостачання в заміському котеджі або на дачі від А до Я

Схема водопостачання будинку складається з елементів:

1. джерело води;
2. система труб;
3. насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
4. фільтри;
5. фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
6. водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
7. каналізація.

Елемент 1. Джерело води

Починаючи забезпечення автономного водопостачання, слід визначити джерело подачі води та облаштувати його.

Серед підвидів автономного водопостачання із підземним джерелом надходження води виділяють:

1.1 колодязь звичайний;

1.2 абіссінська криниця;

1.3 свердловина "на пісок";

1.4 артезіанська свердловина.

Остаточний вибір залежатиме від виду та особливостей ґрунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.

1.1 Колодязь звичайний

Традиційному колодязі віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м. Це так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що надходить, має вистачити на забезпечення потреби сім'ї та/або домогосподарства. Через колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів/добу.

Безумовними перевагами колодязя є:

• незалежність від постачання електроенергії. Так, у разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
• тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено практично;
• низька вартість робіт;
• простота пристрою.

Слід зазначити, що через незначну глибину забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов'язано з ймовірністю надходження в колодязь ґрунтових вод. Також колодязі властиві перепади рівня води.

Важливо! Облаштовуючи колодязь, потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він повинен розташовуватися близько до споруд, оптимальне відстань - 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту постройки). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань повинна становити щонайменше 50 м-коду.

Щоб викопати колодязь, необхідно виконати ряд дій:

• взяти пробу води;

Важливо! Перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці, спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може статися, що вода буде непридатною для споживання і всі зусилля пропадуть даремно.

• отримати висновок про якість ґрунту та глибину залягання водоносної жили. На практиці колодязі часто копаються «на око»;

• визначити місце копання колодязя. Для цього можна залучити спеціалістів, використовувати спеціальні прилади – рамки-індикатори. А можна спостерігати за росою протягом кількох місяців. Найбільше скупчення роси у певному місці свідчить про близькість води;

• вибрати будматеріал для обробки стін колодязя (шахти). Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:

Залізобетонні кільця, що виготовляються на заводах чи відливають самостійно. Їхній діаметр становить 1-1,5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкість та велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;

Дрібнотучні матеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів глибиною не більше 3-4 м. Його використання значно підвищує трудомісткість робіт;

Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкою до перебування в умовах підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити не менше ніж 120 мм.

• викопати шахту колодязя Щоб здешевити роботу, зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: виміряти діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см - діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад цегла, то достатньо позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;

• виконати обробку колодязя - внутрішню та зовнішню.

1.2 Абіссінська криниця

Водопостачання заміського будинку з абіссинської криниці або свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати низку дій:

• перевірити воду;
• вибрати місце під колодязь;
• забити свердловину-голку;
• встановити зворотний клапан та насос (ручний або автоматичний).

Причина зростання популярності колодязів у чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води, що надходить - понад 1000 л/добу. Серед недоліків - мала глибина забивання та залежність від складу ґрунту.

1.3 Свердловина "на пісок"

У цьому випадку вода також надходить із міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати чистішу воду, оскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, що фільтрує воду.

Таким чином, свердловина використовується у тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили сягає 40 м.п.

Свердловина має коротший термін експлуатації (до 10 років) і дозволяє отримати до 50 м.куб. води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка ґрунту.

Детальний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео

1.4 Артезіанська свердловина

Дозволяє використовувати воду із значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м, що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. У цьому термін служби свердловини зростає проти попереднім варіантом до 50 років.

Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіб буріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини показано на схемі.

Важливо! За законом артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає потреба реєстрації артезіанської свердловини.

Елемент 2. Труби для водопостачання

Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб як зовнішніх, так і внутрішніх і водонапірного бака.

Для розведення використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові чи металопластикові труби.

Важливо! Використання пластикових труб попередить появу іржі та протікання. Їм також зручніше надавати потрібної форми. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби – 50 років.

Зовнішні труби укладаються у ґрунт.

Важливо! Глибина укладання труб залежить від рівня промерзання грунту (вказані в БНіП, для середньої смуги Росії глибина становить близько 1,5 м). Труби знаходяться нижче цього значення. І тут системі не загрожує промерзання як наслідок деформація.

Порада. Щоб попередити застій води в трубі, її потрібно укладати під кутом до будинку.

Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в який міститься сталева труба. Вона запобігає деформації труби водопостачання у разі усадки будинку). Другий – опускається у свердловину.

Елемент 3. Насос або насосна станція для водопостачання

Насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)

А можна встановити в кесоні чи приямці (безпосередньо над свердловиною). На схемі показана установка в кесоні насоса заглибного і поверхневого.

Щоб отримати кесон, потрібно викопати яму глибиною 2-3 м. Укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).

Виділяють два види насосів:

Занурювальні насоси. Занурюються у воду (колодязь, свердловину) та піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, що дозволяє накачувати воду з дому.

Поверхневі насоси. Є насосними станціями, обладнаними гідроакумулятором і реле.

Гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.

Реле – регулює тиск насосної станції.

Принцип роботи поверхневого насосу

Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду гідроакумулятор, який її накопичує. Після того, як у будинку вмикається вода, тиск у системі знижується. Після досягнення критичного рівня 2.2 бар, включається реле, який у свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле вимикає насос.

Підібрати насос можна, керуючись такими даними:

• глибина залягання води (дно колодязя чи свердловини);
• висота води у шахті джерела;
• висота точки водорозбору;
• обсяг споживаної води (м.куб).

Водозабірна труба насоса опускається у джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край, встановлюються фільтри.

Важливо! Труба встановлюється з відривом 20-40 див. від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води у джерелі.

Порада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штиря, влаштованого на дні.

Елемент 4. Фільтри для водопостачання

Очищення води, що надходить у систему, - важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:

Перший встановлюється на краю труби, вміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;

Другий - безпосередньо в будинку і може бути складною багатоступінчастою системою фільтрів. Схема очищення води малюнку.

Елемент 5. Фітинги, вентилі та сантехніка

Це елементи, які необхідні для герметичного з'єднання труб між собою та іншими приладами.

Важливо! Щоб не допустити розриву системи та протікання води, намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.

До сантехнічних приладів відносять крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони). На їхній якості також не варто заощаджувати.

Елемент 6. Водонагрівальне обладнання

Знадобляться у разі, якщо є потреба у гарячому водопостачанні, тобто. майже завжди.

Важливо! Щоб облаштувати гаряче водопостачання, необхідно передбачити наявність окремого відводу до опалювального приладу.

При цьому можливе кілька варіантів вибору опалювального обладнання:

• двоконтурний казан. Водночас грітиме воду для опалення та побутових потреб;

• одноконтурний казан. Призначений виключно для нагрівання води для потреб користувачів. До такого котла належить бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним або проточним. У першому випадку з'являється можливість нагріти великий обсяг води;

• електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу гарячій водізначної кількості користувачів;

• кілька проточних водонагрівачів. Вони грітимуть воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє раціональніше витрачати електроенергію для нагрівання води.

Елемент 7. Каналізація

Після того, як визначено місце зливу води, що використовується, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.

Відведення води - обов'язкова складова і чим більше споживається води, тим більше її потрібно відводити. Значить, потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:

• врізатися у центральну каналізацію;

• облаштувати власну автономну каналізацію. Для збирання води призначений септик чи відстійник. Бетонні та пластикові септики показані на фото. А їх обсяг та кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.

На відео обґрунтовано правила будівництва септика для заміського будинку.

Процес водопостачання від проектування до будівництва показано на відео

Висновок

Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожчі. Також вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. потрібен пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік - взимку та влітку. У будь-якому випадку, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але потребує знань та навичок.

Прокладання водопроводу під фундаментом одне з нелегких завдань, особливо якщо це старий будинок і ваші стіни мають близько 1 метра завширшки плюс кам'янистий ґрунт біля фундаменту, довжина прокладки труби може досягати до 2-х метрів. Логічно, розум підказує все треба копати, але підкоп під фундаментом може негативно позначитися на зміцненні самого фундаменту і просідання фундаменту.

Сьогодні я розповім якнайшвидше прокласти трубу під найширшим фундаментом без підкопу. Для цього нам знадобиться труба 32 або 40 мм, лерка, добрий молот.

Ідея проста: риємо перед будинком приямок, так само роєм приямок і в самому будинку, потім забиваємо трубу під фундаментом з одного приямка в інший, потім вставляємо нашу водопровідну трубу усередину нашої забитої труби. Виходить свого роду прокол.

Переваги такого методу:

1. Прокладка труби набагато швидше, ніж копка.

2. Захист труби від просідання фундаменту.

3. Додатковий захист від замерзання, за статистикою, вода замерзає найбільше біля фундаменту.

Що необхідно врахувати у процесі забивання труби:

Щоб труба не забилася ґрунтом, нам необхідно закрити її кінець, для цього і знадобиться лірка. Нарізаємо різьблення на трубі, і прикручуємо перехідник із заглушкою таким чином, щоб кінець виглядав як спис. Звичайно ж різьблення можна і приварити, можна так само і заварити кінець у вигляді списа, але в тому випадку після того, як ви заб'єте трубу вам знадобиться болгарка, щоб відрізати заварений кінець.
При прокладанні труби необхідно витримати ухил у зовнішню сторону, це необхідно для стека конденсату, який можливо буде збиратися всередині труби.

Скільки часу займає монтаж часу?

Копка приямків 1 год

Нарізування різьблення та прикручування заглушки 10 хв

Прокол 2м, у мене зайняв 10 хв

Укладання труби 5 хв

Засипання приямка 10 хв

Мрія всіх дачників – зробити заміське життя максимально комфортним. Пристрій у своєму будинку таких благ цивілізації, як миття на кухні, ванна з туалетом, лазня, сауна та басейн – завдання важке, але цілком реальне. Для цього потрібна система водопроводу та каналізації. Навіть якщо поблизу немає центральних комунікацій відведення стоків, можна впорядкувати будинок за допомогою сучасних автономних систем. Добре, якщо будівництво будинку та монтаж комунікацій відбуваються одночасно, є можливість продумати всі деталі. Проект роблять з урахуванням підведення труб, розташування сантехнічних вузлів та оглядових колодязів. Передбачають доступ до труб, щоб при необхідності була можливість їх прочистити. При впорядкуванні готового будинку комунікаційні схеми розробляють під конкретні умови. Домовласник має знайти оптимальне рішення: як провести труби під фундамент найбільш простим і надійним шляхом, недопустити руйнування фундаменту, просідання грунту, поломки і деформації труб. Робота вимагатиме багато праці, часу, залучення професіоналів та використання спеціальних інструментів та обладнання. Але результат того вартий.

Щоб грамотно та якісно провести комунікації, слід витратити час на розробку чіткого плану дій та схеми монтажу. Переробляти складніше і дорожче, ніж будувати. Не треба сподіватися, що рішення прийде у процесі монтажу з натхнення. Приблизний підхід до будівництва загрожує серйозними помилками та плачевними наслідками.

Як прокласти водопровідні труби під фундамент

На відміну від інших видів комунікацій, наприклад, електрики, яка підводиться в будинок без особливих проблем у будь-якому місці, з проведенням водопроводу та каналізації справа складніша. Тут чекають масштабніші будівельні роботи.

Для підведення води до будинку використовують сталеві, оцинковані та полімерні труби. Найчастіше застосовують труби ПНД – поліетилен низького тиску. Пластикова труба чорного кольору із блакитною смугою. Придназначена для холодної води. Оптимальний переріз труби для підземного прокладання 32мм, товщина стінки від 2 мм. Довжина труби дорівнює відстані від будинку до колодязя із запасом 50см.

Для прокладання труби викопують траншею від колодязя на глибину від 1.5 до 2м і підводять під фундамент будівлі. Рівень промерзання ґрунту залежить від кліматичних умов. У БНіП є показники рівня промерзання землі для різних регіонів. Труби повинні залягати нижче за рівень промерзання грунту на 40см. Якщо траншея неглибока використовують утеплювач.

Введення водопроводу до будинку проводиться під фундаментом або через підвал. Отвір під введення пробивають відбійним молотком або висвердлюють перфоратором. Швидким, акуратним та щадним способом створення отвору в стіні, фундаменті та перекритті є алмазне буріння. Труба прокладається через футляр (відрізок більшої труби перерізу).

Водолічильник встановлюють дома врізки у колодязі чи після погодження з комунальними службами дома введення труби до будинку. Вузол введення водопроводу в будинок герметизується та утеплюється.

Як прокласти трубу під фундаментом способом похилого буріння

Бувають ситуації, коли пробити фундамент для введення комунікацій неможливо, наприклад, товсті стіни або наявність прибудови, а якщо фундамент глибокий і є підвал, то доведеться робити занадто великий підкоп.

Щоб полегшити прокладку труби під фундаментом та не копати глибоку траншею, застосовують похило буріння. До нижньої кромки фундаменту буриться похила свердловина, через яку проводяться комунікації.

Найвідповідальніший етап – правильно розрахувати кут нахилу буріння, щоб нижній кінець шурфу співпав із кінцем заставної труби, вмонтованої під час спорудження фундаменту. Земляний бур встановлюють у потрібну точку, надають йому необхідний нахил за допомогою балки, покладеної впоперек траншеї і просвердлюють шурф.

Для збереження заданого напрямку бур повинен мати довгий напрямний штир. Буріння виконують повільно, постійно контролюючи процес, щоб бура не відхилилася від обраної осі. Для цього стінки шурфу іноді підтісують. У готовий шурф монтують трубу-футляр, що повторює форму свердловини.

Потім трубу поміщають металевий трос і кабель. За допомогою троса зручно протягнути по трубі будь-який шланг або кабель. До троса прив'язують мотузку, щоб можна було витягнути його назад.

Таким чином, замість глибокої траншеї в кілька метрів можна обійтися лише одним похилим бурінням.

Як влаштована каналізація

Каналізація будинку – одна з основних систем, що забезпечують комфортні умови проживання.

Каналізація будь-якої складності складається з трьох частин:

• Внутрішній контур – всі комунікації, що проходять у будинку.
• Зовнішній контур - комунікації поза домом.
• Збірник – центральна каналізація, колодязь, септик, вигрібна яма.

Матеріали для монтажу каналізації

Щоб спорудження каналізаційної системи проходило чітко за наміченим графіком, варто заздалегідь розрахувати кількість та придбати необхідні матеріали та інструменти. Для цього готують докладний план каналізаційних труб та стояків, горизонтальної труби, зовнішньої труби та септика, вказують розміри всіх ділянок, місця з'єднань, поворотів, щоб можна було точно прорахувати кількість труб, фітингів та фурнітури.

Для зовнішньої системи каналізації використовують чавунні, металеві, азбестоцементні, бетонні та пластикові види труб. Найдовговічніші - чавунні труби, але через високу ціну і трудомісткий монтаж у приватному будівництві практично не потрібні. Широке застосування отримали полімерні труби: поліпропіленові (ПП), поліетиленові (ПЕ) та полівінілхлоридні (ПВХ). Зовнішні каналізаційні системи споруджують із оранжевих пластикових труб діаметром 110мм. Помаранчевий колірвказує на їх призначення – для зовнішньої системи каналізації, на відміну від труб сірого кольору для внутрішнього водопроводу, вони більш якісні та довговічні, стійкі до корозії, руйнувань та за дотримання технології укладання з правильним ухилом не засмічуються, завдяки гладкій поверхні внутрішньої стінки. Максимальна глибина залягання таких труб у землі – 3м.

Двошарові гофровані зовні труби з поліетилену або поліпропілену стійкі до високих навантажень і прокладаються на великій глибині або під проїжджою частиною.

З'єднують труби за допомогою фасонних деталей:

• Відводи та муфти з діаметром, що відповідає перерізу труб.
• Трійники відповідних фасонів для розгалуження системи.
• Редуктори чи перехідники для стикування труб різного перерізу.
• Заглушки для розтрубів для герметизації отворів.
• Кріплення для фіксації труб.

Для сантехнічних робіт знадобиться герметик – силікон у тубах та спеціальний пістолет.

Основні принципи монтажу системи каналізації

При складанні схеми каналізації та плану монтажних робіт враховують такі фактори:

Вид та розташування збірки: центральний водосток, септик, накопичувач, біостанція з аерацією.

Режим експлуатації будинку: цілорічний або сезонний.

Кількість постійних мешканців.

Хто монтуватиме каналізаційну систему: спеціалісти чи власними силами.

При проектуванні важливо дотримуватися низки обов'язкових умов.

• Компактна установка в будинку всіх точок водозабору, для створення найпростішої схеми відведення стоків. Прості схеми завжди ефективніші та дешевші. При близькому розташуванні всіх точок водозабору можливе відведення стоків в один стояк. Якщо кухня та ванна знаходяться в різних частинах будинку, встановлюється два стояки та два септики.
• Монтаж каналізації в будинку та на ділянці проводиться відповідно до санітарних та технічних норм та правил. Очисна споруда встановлюється не менше 5м від будинку, але не більше 15м. Якщо відстань недостатня, існує небезпека пошкодження фундаменту. Якщо, навпаки, занадто велике, то можливе часте засмічення труб.
• Особливо важливо, щоб септик розташовувався на відстані щонайменше 30м від колодязя з питною водою. А на ділянці з піщаним ґрунтом і всі 50м.
• Септик не можна встановлювати поряд із сусідським парканом. Відступ має бути не менше 2м.
• Якщо модель септика підлягає періодичному асенізації, забезпечують вільний проїзд до встановлення очищення.
• Септик розташовують з урахуванням ухилу ділянки, нижче рівня будівлі, тому стічні води будуть виводитися по трубі самопливом. Якщо через рельєф ділянки такий варіант неможливий, і септик знаходиться на височини, то в систему вбудовують насос для перекачування стоків у септик.
• При виборі місця для септика варто звертати увагу на споруди сусідньої ділянки: свердловини, колодязі та водойми, щоб уникнути конфліктів та судових розглядів.
• Каналізаційні труби проводяться під певним кутом нахилу до створення природного стоку.
• При розробці проекту проведення магістралі до очисних споруд рекомендується, щоб зовнішній контур каналізації був повністю прямим, без кутів і поворотів. Зміна напряму стоку призводить до засмічення системи каналізації. Якщо без поворотів не обійтися, встановлюють оглядові ревізійні колодязі в кожному складному вузлі, повороті з будь-яким кутом. На невеликих згинах монтуються поворотні куточки мінімального розміру. При довжині трубопроводу більше 15м колодязі встановлюють, навіть якщо пряма траса. Такі заходи необхідні обслуговування системи каналізації при засміченнях.
• Для захисту від замерзання трубу від будинку до збірника закладають глибоко у землю. Якщо септик неподалік будівлі, 5-7м, то трубу з будинку виводять на глибині 1,2м для досягнення оптимального ухилу в 2-4 градуси (2-4см на кожен метр). Якщо септик далеко, і складно одночасно поєднати ухил із глибоким укладанням у ґрунті, тоді трубу прокладають на виведенні з дому на глибині 50см, і обов'язково утеплюють.
• Каналізаційний стояк обладнують ревізією, спеціальним фітингом обслуговування системи.
• Проведення гідравлічних випробувань проводять до закапування труб для швидкого виявлення та усунення можливих несправностей.

Укладання зовнішнього контуру та труб під фундамент відео

Монтаж внутрішньої каналізації

Насамперед вибирається місце розташування збірки. Після цього визначається місце виведення труби внутрішнього контуру з будинку. У фундаменті робиться отвір для труби.

Каналізаційний трубопровід у будинку монтується так, щоб усі стоки стікалися до місця виведення труби із фундаменту. Основний елемент внутрішньої системи каналізації – стояк діаметром 100мм. Найбільш раціональною схемою внутрішньої каналізації є установка стояка, до якого підведені всі труби з точок зливу води в будинку.

Стояк обладнають ревізією (спеціальне вікно зі стулкою) на рівні 1м від підлоги. Для створення вентиляції каналізаційної системи верхній кінець стояка у вигляді витяжної труби виводиться на дах будинку.

Спосіб прокладання внутрішньої каналізації залежить від місця, висоти та типу приладів сантехніки. Головна вимога – дотримання ухилу для нормального самопливу стічних вод. Зливні отвори приладів повинні бути вищими за отвори основного стояка. Нижній кінець стояка виводять у підпілля або цоколь, де прокладають горизонтальний трубопровід і з'єднують із трубою, що виходить крізь фундамент на вулицю.

У місці з'єднання стояка з горизонтальною трубою роблять ревізійний колодязь.

Обов'язковою вимогою при монтажі сантехніки є наявність водяного затвора для захисту від проникнення каналізаційних газів у приміщення.

Для влаштування внутрішнього контуру каналізації застосовуються труби з поліпропілену та чавуну. Найчастіше використовуються поліпропіленові труби завдяки простоті монтажу та низькій ціні. Чавунні труби більш міцні, довговічні та дорогі, в основному, використовуються для будівель з підвищеними протипожежними та експлуатаційними вимогами.

Внутрішня каналізація в будинку проводиться відкритим способом, з кріпленням труб на стінах, та прихованим, коли труби прокладаються під підлогою та в перегородках.

Каналізаційна труба під фундаментом фото

Як правило, якщо схема каналізації розробляється на стадії проектування будинку, фундамент має технологічний отвір для труби. Якщо отвір відсутній, його пробивають у готовому фундаменті. Зроблений отвір перевищує діаметр труби щонайменше на 50 мм.

На місці перехідного вузла вертикального зливу до горизонтального рекомендується встановлювати з'єднання з плавним кутом виведення. Таким чином можна знизити навантаження від тиску води, що надходить під натиском на вузли і труби. У місці стикування труб внутрішньої та зовнішньої каналізації встановлюють два відводи по 135 градусів. Такий пристрій знижує ймовірність засмічення труби, зменшує ступінь зношування та рівень шуму в каналізації.

Під будинком викопують яму відповідно до розмірів вузла. Перехідну розв'язку закріплюють та оснащують оглядовими муфтами.

Для захисту від деформації при усадці будинку труба, що проходить через фундамент, поміщається в металеву гільзу, діаметр якої більший за діаметр труби. Для зменшення ризику перемерзання каналізації у місці виведення з дому простір між гільзою та трубою заповнюється м'яким утеплювачем.

Монтаж зовнішньої каналізації

Підготовка траншеї

Монтаж зовнішнього контуру каналізації починається з підготовки траншеї, яку викопують вручну лопатою або екскаватором. Траншею роблять достатньої ширини, щоб можна було вільно проводити роботи зі стикування труб, перебуваючи на дні траншеї. Для труб діаметром до 225мм мінімально допустимий інтервал від труби до стінки траншеї становить 20см, а для труб більшого діаметру - 35см. Для труб діаметром 110мм готується траншея шириною 0,6 м. Траншеї прокопуються з дотриманням оптимального нахилу труб, 1-2см на кожен погонний метр труби.

Глибина прокладання каналізації не нормується. Рівень залягання труб залежить від глибини промерзання ґрунту у цьому регіоні. Параметри БНіП мають рекомендаційний характер і варіюють залежно від рівня ґрунтових вод та інших особливостей місцевості. Мінімальна глибина прокладання каналізаційних труб 0,5 м від поверхні ґрунту. Дно борозни вирівнюється, очищається від великих каменів, щільних брил грунту.

Після вирівнювання дно ретельно утрамбовують та насипають подушку з піску або гравію заввишки 10-15см. Укладання амортизаційної подушки під труби є обов'язковим для всіх видів грунту. Виконується таке підсипання із гравію калібром не більше 20 мм або піску. Піщану або гравійну подушку перед укладанням труб вирівнюють, а ділянку за 2м до оглядового колодязя та місця з'єднання трубопроводу з вхідною трубою ще й ущільнюють. Під розтрубами труб роблять невеликі виїмки.

Іноді зустрічається тип ґрунту, який утворює надто рівну поверхню дна траншеї. У таких випадках викопують невелику борозенку по ширині основи труби та заповнюють більш м'яким ґрунтом.

Прокладання зовнішніх каналізаційних труб

До збирання зовнішньої каналізації приступають від фундаменту. Якщо вихід труби з будинку було закладено при будівництві фундаменту, то перша зовнішня труба розтрубом надівається на гладкий кінець труби внутрішньої каналізації. Якщо труба в фундаменті відсутня, то проводиться введення труби під фундаментом або крізь нього висвердлюється технологічний отвір способом алмазного буріння.

Каналізаційні труби укладають розтрубом проти ухилу підготовлену заздалегідь траншею. Стикування труб проводять на дні траншеї. Вона виконується у такому порядку:

• Очищає від забруднень внутрішньої поверхні розтруба однієї труби та гладкої поверхні іншої труби.
• Змащування силіконом або рідким милом гладкого кінця труби, що вставляється, і гумового ущільнювального кільця в канавці розтруба.
• З'єднання труб одна до одної. Стикування труб виконується вручну до упору, на відміну від труб внутрішнього контуру, де з'єднувати труби до упору не можна через температурне розширення труб. При збиранні трубопроводу одна труба вставляється в наступний розтруб. Щоб це з'єднання було міцним, вимірюють глибину входження та ставлять позначку. Полегшують завдання за допомогою спеціальних інструментів для монтажу трубопроводу.

Ухил та повороти трубопроводу каналізації

Ухил труб діаметром 110мм становить 2см на 1м. Такий ухил забезпечує плавний рух стоків разом з твердими частинками і запобігає появі засмічення. При меншому нахилі сповільниться просування води, а при більшому вода зливатиметься швидше, ніж тверді фракції, що призведе до затору в магістралі.

Для поворотів каналізаційного трубопроводу використовуються плавні відводи зовнішнього контуру (15, 30, 45 градусів). При довжині траси каналізації більше 15м кожному повороті передбачають установку ревізії. Каналізаційні труби проводяться до очисної установки. До септика припаяний патрубок сірого кольору, через який зовнішній трубопровід з'єднується з камерою збірки за допомогою гумового ущільнювача.

Теплоізоляція каналізаційних труб

Необхідність утеплення труб каналізації виникає, коли трубопровід пролягає вище за глибину промерзання грунту або на виході з фундаменту. Для утеплення труби зовнішньої каналізації використовують сучасні теплоізоляційні матеріали, стенофлекс або енергофлекс, ізопайп, спінений поліетилен.

Трубу обмотують утеплювачем і поміщають у азбестоцементну трубу більшого діаметра. Для захисту системи каналізації від промерзання в регіонах із сильними морозами труби забезпечують електрокабелем, що підігріває, з датчиками температури, що забезпечить рівномірний прогрів труби.

Засипання траншеї

Здавалося б, що тут особливого засипати яму? Але все не так просто! Засипання траншеї з каналізаційними трубами здійснюється відповідно до правил проведення земляних робіт при влаштуванні водовідливів, водозниження, кріпленні стінок траншей та спорудженні самопливних каналізаційних стоків, що регламентуються СНиП.

Це означає, що тільки після завершення теплоізоляційних заходів, контрольного виміру ухилу труб, установки колодязів та проведення всіх гідравлічних випробувань на герметичність та міцність з'єднань трубопроводу приступають до зворотного засипання труб.

Засипання труб роблять поступово: спочатку піском з боків від труби шарами по 5см на висоту 30см із ущільненням кожного шару збоку від труби. Потім шар насипають піску 15см над трубою. Зверху труби пісок трамбувати не можна. Після засипання піском у траншею поміщають електрокабель у захисній гофрі для живлення очисної установки.

Остаточне засипання проводиться вилученим раніше ґрунтом. Щоб не допустити пошкодження укладеного трубопроводу, ретельно перевіряють, щоб у ґрунті для засипання траншеї не було каміння, твердих грудок, мерзлої землі. Засипання траншеї проводиться рівномірними шарами, 10 см для піщаного ґрунту та 5 см для глинистого. У тих випадках, коли вийнятий із траншеї ґрунт не підходить для засипки, використовують пісок. Грунт насипається з гіркою для компенсації наступної усадки.

Як прокласти трубу під фундамент своїми руками

Комунікаційні системи будівлі є складними інженерними конструкціями. Проте власники невеликих дачних будиночків можуть провести просту схему водопроводу та каналізації своїми руками за наявності бажання, часу та досвіду будівельних робіт.

Якщо каналізаційна система вже є, але потребує ремонту, раціональнішим буде повністю демонтувати зношені труби і укласти нові. Насправді капітальний ремонт займе менше часу, ніж латання дірок, а, головне, продовжить термін експлуатації системи.

Насамперед роблять розмітку місця виходу каналізаційних труб з будинку та розташування стічної криниці. Вимірюють передбачувану довжину каналізаційного трубопроводу.

У будинку розкривають підлогу від місця зливу до виходу каналізаційної труби назовні. Траншею під труби копають до нижнього краю фундаменту. Мінімальна глибина пролягання каналізаційної труби під фундаментом становить 0,9 м. Під фундаментом пробивають просту свердловину в ґрунті брухтом або підручними засобами. Для цього зовні від фундаменту на вулиці викопують ґрунт на потрібну глибину. Прокладають штиковою лопатою підкоп під фундамент.

Зсередини будинку саперною або штиковою лопатою проводять зустрічний шурф. Ломом провалюють ґрунт із шурфу в тунель. Землю зручніше виймати із вулиці. Розширюють отвір відповідно до перерізу труби. Як гільза (футляр) для водопровідних і каналізаційних труб використовується залізна труба д100 з плавним відведенням.

Відведення буде під фундаментом з виходом назовні 20-30см, а трубу направляють вгору в будинок. До труби через виконані отвори прив'язують міцну мотузку у вигляді петлі. Відведення закривають ганчіркою або пакетом. Трубу краще укладати вдвох: один з вулиці подає, інший у будинку чіпляє міцним металевим гачком за петлю і затягує трубу до будинку. Вийшов захисний футляр-гільза для майбутньої труби. Йому закопують і підтрамбують. Якщо ґрунт важкий, роблять підсипку з піску, щоб не продавило трубу.

Для нормальної роботи каналізації потрібен ухил не менше 2-5 градусів. Тому траншею від будинку до збірки поступово заглиблюють, щоб вихід стоку в каналізаційну яму знаходився на глибині 1,5 м, а сама криниця мала глибину 3м. Такий рівень гарантує захист системи від промерзання.

На дно траншеї насипають шар піску близько 15 см. Потім укладають пластикові труби, вони повинні щільно прилягати до піщаної подушки. Для рівномірного навантаження ґрунту поверх труби насипають ще шар піску – 15-20 див.

На довгому трубопроводі через кожні 5м роблять ревізійні колодязі. Для цього трубу вставляють трійник і виводять вертикальну ділянку труби вгору. Щоб через трубу не проникав холод, ставлять заглушку із теплоізоляційного матеріалу. Пластикові труби у місцях стиків ущільнені гумовими манжетами. Для більшої міцності сполуки додатково використовують силіконовий герметик.

Комфорт у кожен будинок

Садиба, на відміну від квартири, вимагає від своїх власників більше уваги, сил і витрат. При впорядкуванні будинку насамперед треба скласти детальний план, придбати будівельні матеріали гарної якості та запросити досвідчених фахівців. Всі проблеми та труднощі будівництва швидко забудуться, а затишний будинок, зручний для проживання будь-якої пори року, радуватиме ще не одне покоління своїх господарів.

Власникам приватних будинків доводиться вирішувати проблему водопостачання власного господарства самостійно. Облаштування автономного джерела як свердловини чи колодязя пов'язані з витратами праці, часу і фінансів. Добре, якщо поблизу пролягає лінія центрального водопроводу, найзручніше від неї і протягнути трубопровідну мережу.

В цьому випадку значно підвищується комфорт проживання навіть у старому будинку, тому що буде забезпечено нормальне функціонування системи каналізації, опалення та інші інженерні комунікації. Провести воду в приватний будинокможна і власноруч, треба лише зібрати необхідні документи.

Підключитися до центрального водопроводу можна і взимку

Переваги центрального водопроводу

Підключення до центрального водопроводу в порівнянні з облаштуванням автономної системи водопостачання має низку переваг. Відпадає необхідність купівлі дорогого насосного обладнання, не треба бурити, розгойдувати та підтримувати в робочому стані свердловину. Крім того, централізоване постачання води є сертифікованим родом діяльності, тому споживач отримує:

• відповідну санітарно-гігієнічним нормам питну воду;
• нормалізований тиск у трубопровідній мережі;
• подачу води майже без перебоїв.

Провести водопровід та підключити його до центральної лінії можна самостійно, а можна запросити спеціалістів. Вони допоможуть прокласти систему під землею та здійснити її підведення до будинку. Зрозуміло, у такому варіанті доведеться оплачувати їхню працю.

Без документів провести воду до приватного будинку не вдасться

Для підключення приватного будинку до централізованого водопостачання доведеться звернутися до кількох інстанцій та отримати дозвільні документи.

Без них користуватися водою не вийде, а за самовільне підключення передбачено величезні штрафи та демонтаж обладнання за рахунок власника.

Потрібно буде виконати різноманітні дослідження, скласти технічну документацію та схвалити її у відповідних структурах. Всі етапи оформлення документації слід проходити послідовно, інакше все доведеться починати заново. Спочатку звертаємось у геодезичну службу.

Спочатку слід звернутися до місцевої геодезичної служби. Її працівники виконають топографічну зйомку місцевості та складуть ситуаційний план ділянки. На нього наносяться всі об'єкти, що знаходяться на території, з позначенням відстані між ними і найближчими інженерними комунікаціями.

Так виглядає геодезична зйомка та технічні умови

Геодезисти виконають свою роботу протягом десяти днів та виставлять рахунок за надані послуги. Якщо є ситуаційний план, з моменту складання якого минуло більше року, доведеться замовляти нову експлікацію, така інша назва цього документа. При зверненні до геодезичної служби доведеться пред'явити документи, що встановлюють право на користування земельною ділянкою.

Отримуємо технічні умови на підключення до водопроводу

Для отримання ТУ на підключення води власник приватного будинку може звернутися до інстанції, яка видавала дозвіл на будівництво об'єкта. Там визначать, яка саме компанія надаватиме послуги централізованої подачі води новому користувачеві. Туди слід подавати документи, яких доведеться зібрати значний перелік. Потрібне наступне:

• підтвердження права власності або користування будинком та ділянкою;
• посвідчення особи власника;
• сім копій експлікації;
• дві копії дозволу на будівництво;
• підготовлений проектувальниками баланс споживання води;
• два екземпляри заяви.

У технічних умовах, що надаються користувачеві через 14 днів після подачі пакета документів без стягнення плати, зазначаються дати підключення до центральної лінії водопостачання та навантаження на центральний водопровід розглянутого користувача. Інстанція, яка надала технічні умови, бере зобов'язання щодо підключення приватного будинку до центрального водопроводу.

Тепер можна замовити проект водопостачання

Технічні умови нарешті отримані, і тепер можна замовляти проект водопостачання. Без нього не можна підписати договір із компанією, яка надає послуги централізованого водопостачання. На підставі розроблених технічних умов проект водопостачання може виконати будь-яка компетентна організація, але затвердити його у будь-якому випадку має місцева водопровідно-каналізаційна компанія.

Підключення має бути виконане відповідно до проекту

Документ треба буде також узгоджувати з постачальниками електрики, газу і навіть з телефонною станцією у зв'язку з тим, що їхні інженерні комунікації також підводяться до будинку, і водопровідна мережа не повинна створювати перешкод їх функціонуванню. Остаточно проект затверджується у архітектурному комітеті.

Прокласти трубу самому чи звернутися до ліцензованої організації?

При підключенні приватного будинку до централізованого водопостачання слід розуміти, що всі земляні роботи за межами ділянки за правилами повинна виконувати організація, яка має на це ліцензію. На жаль, останні використовують своє становище та призначають високі ціни за свої послуги. Штраф за порушення помітно менший, так що багато хто робить цю роботу самостійно.

Екскаватор явно ефективніший за лопати

Витрати на облаштування водопроводу складаються з оплати послуг монтажників, придбання матеріалів та зборів. Найдешевший спосіб отримати воду полягає в тому, щоб усі роботи виконувати своїми руками, а водопровідну мережу монтувати із труб, виготовлених із поліетилену або поліпропілену.

Звертаємось у водоканал для укладання договору

Тепер слід звернутися до водоканалу для укладання договору про підключення водопостачання. Суть його полягає в тому, що організація виконує всі необхідні дії щодо підготовки та підключення інфраструктури приватного будинку до центрального водопроводу, а користувач оплачує ці послуги.

Договори на виконання робіт та водопостачання

Ціну встановлює місцеве відділення водоканалу, і вона складається з плати за проведення трубопровідної системи від будинку до місця врізання в магістральну мережу і навантаження системи, що підключається. Вартість матеріалів та праця бригади монтажників входять до цієї ціни.

Проведення водопроводу своїми руками

Істотно заощадити на облаштуванні водопроводу реально, якщо всі роботи з його прокладання виконувати своїми руками. Насамперед, необхідно скласти схему, де вказується розташування труб і точок водозабору. При її розробці не треба прагнути вершин інженерної думки, найголовніше, щоб у схемі було легко орієнтуватися, і щоб вона дозволяла виправити допущені при монтажі помилки, якщо такі будуть.

Схема позначає особливості рельєфу місцевості, наявність кам'янистого або піщаного ґрунту на ділянці, що передбачає необхідну для виконання розв'язок трубопроводу площу його прокладки. Треба враховувати, що всі монтажні роботи необхідно проводити на заздалегідь вирівняній поверхні, інакше не вдасться уникнути неприємних сюрпризів.

У місці підключення облаштовуємо колодязь

У місці підключення до основної водопровідної магістралі необхідно облаштувати колодязь. Він потрібний у тому випадку, коли необхідно швидко перекрити подачу води для проведення ремонтних робіт, тому в ньому встановлюється запірна арматура. Криницю можна викласти з червоної цеглини або облаштувати з бетонних кілець.

Варіанти колодязя для підключення водопроводу

Зверху колодязь накривається кришкою. Остання може бути виготовлена ​​із пластику, але вона повинна витримувати навантаження транспорту, який може проходити її поверхнею. Зрозуміло, цих турбот можна уникнути, якщо колодязь у місці підключення вже існує.

Підключення здійснюється за допомогою врізання у центральну магістраль з використанням зварювального обладнання. Також можливий варіант приєднання до центральної труби за допомогою спеціального хомута без застосування зварювання. Таким чином можна підключитися і до сталевої, і до пластиковій трубі, причому без відключення подачі води у центральній магістралі

Способи підключення до центральної труби

У цьому випадку спочатку надійно монтується хомут на трубі, що подає, а потім вона свердлиться через отвір в хомуті. Електродриль не підійде, тому що її заллє водою! Потім на різьблення хомута навертається кран у відкритому стані, після чого вентиль закривається. При використанні крана кульового типу можна свердлити вже після його встановлення. Зрозуміло, без примусового душу в цьому випадку не обійтися, тому треба правильно вибирати і погоду, і одяг.

Викопуємо траншею потрібної глибини

Найбільшою трудомісткістю під час підключення приватного будинку до центрального водопроводу відрізняється процес викопування траншеї. Залежно від віддаленості від основної магістралі можна використовувати ручну працю чи спецтехніку у вигляді екскаватора чи іншої землерийної машини. Зрозуміло, потрібно добре розуміти на якій глибині здійснювати підведення труби.

Карта нормативних глибин промерзання

Траншею слід викопувати на таку глибину, щоб вона знаходилася нижче за точку промерзання ґрунту в районі проведення робіт. Інакше, вода, що замерзла в трубах, розірве їх, і по весні все доведеться починати заново. Навпаки, у регіонах із м'яким кліматом провести магістраль можна, не копаючи траншею.

Якщо у складі ґрунту немає значних включень каміння та глини, праця полегшується. По лінії слідування можна вирити кілька ям, і земляні перемички між ними зруйнувати за допомогою води, що подається зі шланга з високим тиском водяного струменя. Цей прийом значно здешевлює та полегшує земляні роботи.

Траншею до будинку буває зручніше рити лопатами

Іноді через надто важкий ґрунт викопати траншею необхідної глибини важко. Тут можуть допомогти сучасні утеплювальні матеріали, за допомогою яких виконується теплоізоляція трубопровідної системи. У будь-якому разі заглибитись у землю, хоча б на сто сантиметрів, все одно необхідно.

На дні виритої траншеї перед укладанням труб облаштовується подушка. Вона є насипкою з піску і щебеню, що створює амортизаційну прокладку. Крім цього вона дозволяє відвести грунтові води від трубопровідної магістралі, тим самим запобігаючи її зледеніння. Тепер потрібно вирішити, як краще прокладати трубу під землею та завести її під фундамент.

Минемо фундамент і робимо введення в будинок

Введення трубопроводу до будинку найчастіше виконується під фундаментом. В цьому випадку питання глибини закладки труби та необхідності її утеплення вирішується так само, як і для всієї лінії водопроводу, прокладеної поза домом.

Варіанти введення труби до будинку

Введення трубопроводу в будинок також може бути здійснено через фундамент, в якому буде потрібно вирівнювання отвору. Цьому елементу трубопровідної мережі слід приділити особливу увагу, якщо тут є ділянка, що знаходиться в землі неглибоко і, внаслідок цього, схильний до високого ризику промерзання. Обов'язково слід зробити якісну теплоізоляцію даного відрізка труби.

Діаметр вхідного отвору слід зробити більшим перерізом водопровідної труби приблизно на п'ятнадцять сантиметрів. Це необхідно для того, щоб запобігти руйнуванню трубопровідної мережі в тому випадку, якщо з часом стіни будинку почнуть просідати.

Вибираємо найкращу трубу та укладаємо підводку до будинку

Найбільш значущим елементом водопроводу є труби. Існує кілька варіантів і потрібно вирішувати, які труби підійдуть краще для того, щоб змонтувати водогін і підвести його до будинку. В принципі підійдуть оцинковані сталеві труби. Вироби з цього матеріалу добре переносять механічні навантаження, але схильні до впливу корозійних процесів.

Труба для водопроводу та відповідний утеплювач

Мідні труби здатні функціонувати десятки років, але вони дуже дорого коштують і складно монтуються, тому використовуються досить рідко. Найбільшого поширення набули недорогі труби з полімерних матеріалів, зручні в установці та не бояться впливу агресивних хімічних середовищ.

Виконавши підведення трубопровідної мережі до будинку, не потрібно відразу засипати траншею. Спочатку слід зробити пробний запуск та уважно обстежити всі стикові з'єднання. Виявлені несправності доведеться усунути.

Деякі особливості користування водою

Вода, що досить часто подається централізовано, не відрізняється особливою чистотою. Відбувається це внаслідок зношеності трубопровідних мереж та з деяких інших причин. У цьому випадку перед використанням води для пиття та приготування їжі її необхідно профільтрувати або встановити систему очищення на вході лінії подачі води до будинку. Про вибір фільтра читайте у статті «Фільтр очищення води для дому та квартири під мийку: який краще вибрати – зворотний осмос чи проточний?»

Тиск у магістралі також не завжди підтримується на потрібному рівні. Тут може допомогти установка нагнітального насоса. Всім відомо, що часто відбуваються і відключення подачі води з різних причин. У такому разі рятує встановлення накопичувального бака.

Корисне обладнання для власників води із центрального водопроводу

Остання порада – подумайте про захист від протікання.

За законом філософії, кількість переростає у якість, тобто велика кількість труб, з'єднань, кранів, приладів і, особливо, гнучких шлангів у сучасному житлі призводить до помітного підвищення можливості протікання води.

Якщо це станеться за Вашої відсутності, витрати не тільки на ремонт, але за власне воду малими не здадуться нікому! Кардинальне рішення – просто перекрити центральний кран перед виходом із будинку. Звичайно, є й інші гнучкі та технологічні вирішення цього питання.

Шановний читачу! Ваші зауваження, пропозиції чи відгук послужать нагородою автору матеріалу. Дякую за увагу!

Наступний відеоролик ретельно підібраний та обов'язково допоможе сприйняттю викладеного.

Власникам приватних будинків та заміських дач рано чи пізно доводиться стикатися з такими питаннями, як ремонт, заміна каналізаційної та водопровідної систем. Якщо будинок старої будівлі не був обладнаний водопроводом і каналізацією, то як обладнати будову сучасними комунікаціями? Серед маси завдань щодо вирішення цих проблем виділимо одну тему про те, як краще прокласти трубу під основою. Прокладають під фундаментом будинку каналізаційні та водопровідні труби.

Прокладання каналізаційної труби під фундамент приватного будинку

Нові каналізаційні труби встановлюють, коли стара система стічних труб стала непридатною або коли будинок взагалі не був оснащений каналізацією. Фахівці радять не латати стару каналізаційну систему, а встановити нові труби. Старий будинок також потрібно обладнати каналізацією.

Основні принципи влаштування каналізації приватного будинку

Конструкція каналізації будинку

Насамперед, потрібно уявляти, як має бути влаштована каналізація приватного домобудування. Каналізаційні стоки формують таким чином, щоб сливи від кухонного миття, унітазу, умивальника, ванни та душу не були розкидані в різних кінцях будинку, а максимально концентрувалися на невеликій площі. Це дасть економію витрат за матеріали, підвищену ефективність каналізаційної системи.

Цокольний утеплений поверх дуже зручний для зведення всіх стоків в одну трубу та виведення її під фундамент назовні.

Види каналізаційних труб

Сучасні каналізаційні відводи

Сучасні каналізаційні системи виготовляють не тільки з чавуну, але з різних полімерних матеріалів, таких як поліетилен та поліхлорвініл. Одне із закінчень труби має бути виконане у вигляді чашеподібного розширення. Секції труб збирають в єдиний трубопровід шляхом входження гладкої частини попередньої секції чашеобразное розширення наступної секції.

Чавунні секції з'єднують цементним розчином. Полімерні труби скріплюють спеціальними мастиками.

Прокладання каналізаційної труби під фундамент будинку

Розглянемо прокладання каналізації під основними видами фундаментів.

Стрічковий фундамент

Пристрій виведення каналізації залежить від глибини закладення стрічкового фундаментуі товщини промерзаючого шару ґрунту.

Наприклад, при дрібному закладенні моноліту 1,2 метра прохід труби може бути розташований під фундаментом. Для цього під будинком прокопують вертикальний шурф діаметром більше каналізаційного стояка до низу фундаменту. Назустріч із зовнішнього боку риють траншеї та ведуть прокладку труб від септика (вигрібної ями) до залізобетонної основи будинку.

Каналізаційна гільза

Шанцевим інструментом роблять отвір під фундаментом. В отриманий отвір вставляють металеву, полімерну або азбестову трубу діаметром більше, ніж каналізаційна труба на 50 мм. Це роблять для того, щоб уникнути впливу різних деформацій на трубопровід. Гільза виконує роль прокладання між трубопроводом та тілом стрічкового моноліту.

Зовнішнє підведення з'єднують з внутрішнім виведенням колінної секцією. Колінне з'єднання виконують під кутом більшим, ніж 90 градусів. Це запобігає виникненню засорів у трубопроводі.

При глибокому закладенні фундаменту виведення каналізації роблять через прохід у тілі монолітної основи будинку. Для проходження каналізації через моноліт фундаментної основи використовують метод похилого буріння.

Якщо фундамент за своєю структурою є бутобетонним, тобто немає внутрішнього армування, буріння тіла моноліту не викличе особливих труднощів. Буріння залізобетону може ускладнюватися зіткненням бурової коронки з арматурним каркасом, що неминуче спричинить пошкодження арматурних зв'язків.

Буріння монолітного залізобетону потрібно довіряти досвідченим фахівцям, щоб не розірвати арматурний каркас у відповідальних місцях. Це може значно послабити несучу здатність фундаменту та викликати руйнівні деформації у конструкціях будови.

В отриману свердловину обов'язково потрібно закласти прокладку у вигляді гільзи, яка ширша від стічної труби. Прокладена таким чином каналізація убезпечить стічні труби від деформацій та пошкоджень.

У разі будь-яких ускладнень, пов'язаних із промерзанням ґрунту, трубу всередині гільзи утеплюють (обігають мінеральною ватою).

Прокладання каналізації під фундаментами інших типів

Якщо при закладанні основ зі стовпчастих опор та паль не вдалося заздалегідь закласти каналізаційний висновок під фундаментом, то проводиться укладання шляхом копання траншей між сваями та стовпчастими опорами. Способи вивести каналізаційний стік під стовпчастими та пальовими основами не так складні.

Подивіться відео, як робиться укладання труб своїми руками.

Під каналізацію проривають траншею під ростверком. Через отвір у ростверку на рівні цоколя виробляють з'єднання стояка з рештою гілкою каналізаційного трубопроводу.

Коли відстань між стовпчастими опорами та палями менша або дорівнює двом метрам, укладання труб робиться посередині між опорами. Трубне введення, як і весь трубопровід, укладають на піщану або гравійну подушку з ухилом 1-2 см на 1 метр довжини труби.

Прокладання стічної комунікації через плитний фундамент може бути ускладнене неможливістю проходження через армований бетон. У такій ситуації виведення каналізації влаштовують біля краю плити. На всій довжині виведення каналізації з будівлі до позначки нижче за глибину промерзання ретельно і надійно утеплюють.

Всі повороти та вигини каналізаційної системи повинні не викликати засмічення та застоювання фекальних вод. Для цього поворотні ділянки оснащують фітингами – оглядовими, ревізійними люками.

Прокладання водопровідної труби під фундаментом будинку

Сучасне комфортне перебування людини у своєму будинку без каналізації та без забезпечення водою немислимо. Навіть якщо в селищі відсутнє централізоване постачання води, воду можна доставляти трубопроводом з колодязя в будинок за допомогою насоса.

Забір води з колодязя і весь водопровід до введення в житло повинні розташовуватися нижче рівня промерзання ґрунту. Прокладання водопроводу під фундаментом будинку є доцільним при дрібному закладенні основи.

При глибокому закладенні монолітної основи або фундаменту із збірного залізобетону, водопровідну трубу прокладають через свердловину, пробурену в фундаментній основі. Перед тим як прокласти водопровідну трубу, свердловину укладають прокладку у вигляді металевої гільзи.

Вода в трубі не повинна впливати на низькі температури. Інакше, перетворившись на лід, вона просто розірве трубопровід. Тому, якщо на всіх ділянках водопроводу можливий ризик замерзання води в трубі, утеплюють водогін.

Прокладання водопроводу в інших типах фундаментів також не є складним процесом. Дотримуватись потрібно лише одна умова – виведення водопроводу не повинно піддаватися впливу мінусової температури.

Висновок

Незважаючи на те, що монтаж труб цілком можна здійснити своїми руками, підключення комунікацій будинку до центральних мереж постачання води та каналізації виробляють спеціалізовані служби «Водоканалу».

На заміській ділянці та первинної підготовки до експлуатації. Проте, вважати його готовим джерелом питної води ще дуже рано, чекає чимало технологічних операцій, перш ніж колодязь справді почне виправдовувати повною мірою своє призначення. Зрозуміло, що за сучасних умов знайдеться мало мисливців тягати воду для побутових чи господарських потреб цебрами – це вже повний пережиток далекогоминулого. Але ще до того, як провести воду з колодязя в будинок, необхідно вирішити низку завдань, спрямованих на забезпечення чистоти водозабору.

Сказане повною мірою відноситься і до заміських ділянок, які були придбані вже з готовою криницею. Щоб він гарантовано став справді джерелом чистої води, доведеться провести його ревізію та виконати, при необхідності, той самий комплекс операцій з підготовки та організації безперебійного якісного водопостачання.

Отже, як стартові умови приймемо викопаний колодязь з усталеним достатнім дебетом, правильно укладеним донним фільтром. Щоб вода з нього надходила до будинку безперебійно, будь-якої пори року, чистої, придатної для пиття, необхідно виконати гідроізоляцію, утеплення колодязя, провести систему труб, встановити насосне обладнання та систему фільтрації та доочищення.

Гідроізоляція колодязя

На перший погляд це може здатися навіть парадоксальним, проте колодязь обов'язково потребує надійної гідроізоляції. Пояснюється це кількома причинами.

• Щоб вода була чистою та придатною для харчового застосування, слід повністю виключити попадання через стінки забруднених ґрунтових вод, розташованих набагато ближче до поверхні землі, ніж сама водяна лінза колодязя. У грунтових водах і верховодці завжди відзначається значна концентрація органіки, що розкладається, у тому числі фекальних мас, що потрапили на землю і вбиралися нафтопродуктів, грунтових лугів і солей, хвороботворних бактерій, хімікатів сільськогосподарського призначення і т.п. Якщо не усунути можливі протікання такої вологи, то сама криниця дуже скоро стане непридатною як джерело питної води.

Відсутність чи непридатність гідроізоляції – причина забруднення води у колодязі

• Гідроізоляції вимагають і самі залізобетонні стінки ствола колодязя. Бетон здається дуже міцним, а тим часом він остаточно активно може руйнуватися під дією грунтових солей і кислот. З'являється пухкість матеріалу, він починає кришитися, втрачає свої якості міцності і в результаті - не може стримувати проникнення грунтових вод в шахту колодязя.

Таким чином, гідроізоляційні роботи будуть спрямовані на створення захисту на поверхні самих бетонних кілець та на герметизацію стиків між ними та технологічних отворів.

• Якщо криниця будується нова, то самим рішенням буде провести гідроізоляцію кілець заздалегідь, ще до їх встановлення у викопану шахту. Це дозволяє провести і зовнішню, і внутрішню поверхню залізобетонних деталей, що істотно підніме їх зносостійкість і запобігає найменшим протіканням води через товщу стінок.
• Зовнішню гідроізоляцію можна провести обмазувальним способом з подальшим проклеюванням рулонним матеріалом – руберойдом у кілька шарів. Однак кільця з таким покриттям будуть незручні в монтажі, особливо при копанні колодязя закритим способом. Краще застосувати спосіб просочення гідроізоляції. Для цього зовнішня поверхня стінок кілець промазується спеціальним складом, що просочує - грунтом глибокого проникнення. Він заповнює пори бетону, кристалізується в них та створює високоміцну захисну структуру, якій не страшні хімічні компоненти ґрунту. Якщо не полінуватися і не поскупитися, промазавши стіни таким складом двічі, то гідроізоляція служитиме стільки ж, скільки самі залізобетонні конструкції.
• Якщо впорядковується старий колодязь, то для зовнішньої гідроізоляції стін доведеться відкинути грунт на максимальну глибину, не менше 3 – 4 кілець верхніх кілець. Ось тут, після просушування та очищення від бруду, можна застосувати і обмазувальну ізоляцію з подальшим проклеюванням стін кількома соями руберойду. Для початкової обмазки ніколи не використовують чистий бітум – термін його життя невеликий, і він скоро пересохне і потріскається. Для цього краще використовувати спеціальні гудронні мастики.

Зовнішня гідроізоляція має на увазі ще й створення зовнішньої підсипки, керамічного затвора і бетонної вимощення. Однак, це, напевно, краще зробити трохи згодом, після прокладання водопровідних труб та утеплення верхньої частини колодязя.

• Наступний важливе питання- Герметизація стиків між кільцями. У процесі складання ствола можна між ними відразу укладати ущільнювач – наприклад, бентоніто-каучуковийшнур «Гідроізол» або «Бар'єр. Він сам по собі еластичний і забезпечить хорошу обтюрацію, танець до цього під дією вологи збільшиться в об'ємах у кілька разів і надійно закриє всі можливі порожнини на стиках.

Якщо колодязь старий і явно потребує ремонту стиків між кільцями, їх слід обробити на глибину до 30 мм під кутом, і добре вичистити залізною щіткою. Буває, що зі щілин уже сочиться вода. текти можна усунути"аквапробкою", наприклад, AQUAFIX - цементним складом надшвидкого застигання при взаємодії з водою.

Потім порожнини, що утворилися, щільно заповнюють ремонтним складом (для прикладу - MEGACRET-40), що має високу адгезію навіть до вологої поверхні і не дає усадки.

• Так само необхідно відремонтувати всі виявлені вади на внутрішній частині стовбура колодязя.

Після висихання ремонтного складу можна переходити до гідроізоляції внутрішніх стін колодязя по всій їхній площі. Як вже говорилося, якщо колодязь збирається новий, то кільця рекомендують обробити заздалегідь, до їх монтажу - тоді залишиться тільки упорядкувати стики між ними.

Найкраще застосувати обмазувальну ізоляцію, наприклад, AQUAMAT-ELASTIC. Цей двокомпонентний цементно-полімерний склад абсолютно екологічний і ніяк не впливає негативно на якість питної води.

Поверхня стін злегка змочують водою, а склад готують з таким розрахунком, щоб його було зручно наносити широким пензлем. Після нанесення першого шару можна додатково за свіжим розчином приклеїти гідроізоляційну стрічку на стиках і на «слабких» ділянках стін. Після застигання всієї поверхні наносять ще один шар (стінки змочувати не потрібно). коли і другий шар застигне (на це піде приблизно доба), колодязь можна вважати надійно гідроізольованимта зсередини.

Ціни на обмазувальну гідроізоляцію

Гідроізоляція обмазувальна

Прокладання комунікацій до колодязя

Після гідроізоляції колодязя зсередини і зовні не варто поспішати засипати грунт на місце - спочатку потрібно укласти труби і зробити для них врізання через стіну.

• Водопровід від колодязя до будинку слід заглиблювати нижче рівня промерзання грунту (цю величину можна легко уточнити в будь-якій місцевій будівельній організації).

• Напевно, ніхто вже нині не застосовує для подібних водопроводів металеві труби. Найоптимальнішерішення – поліетиленові труби (ПНД). Для гарантованого постачання всього будинку краще використовувати трубу діаметром 32 мм. У продажу на них завжди є широкий асортимент арматури - фітингів, трійників, відводів, переходів і т.п. Компресійні фітингові з'єднання гранично спрощують роботу - взагалі не потрібно ніякого додаткового обладнання.

• Досвідчені майстри радять: ПНД труба коштує недорого, тому при прокладці водопроводу від колодязя до будинку має сенс укласти не одну, а дві лінії. Одна з них буде основною, а друга – просто перебуває у резерві на випадок якоїсь надзвичайної події. Цей завбачливий хід позбавить у разі трудомістких робіт із заміні що вийшла з ладу магістралі.

• Нерозумно викладати трубу просто на ґрунт – їй необхідно створити додатковий механічний захист. Для цього можна використовувати технічні поліетиленові труби більшого діаметру, або полімерні гофротруби з утеплювачем або без нього.

• Якщо труба гарантовано розміщується нижче рівня промерзання землі, особливого утеплення вона і не вимагає. Однак, краще все ж таки перед засипкою траншеї ґрунтом прокласти зверху труб шар пінополістиролу - це убезпечить їх в особливо сильні, аномальні морози.
• Слабким місцем можуть бути ділянки підйому труб до поверхні, проходження ними цоколя або неопалюваного підвалу. Тут, мабуть, слід передбачити підігрів водопроводу та його посилену ізоляцію, про що докладно розказано у спеціальній статті нашого порталу .
• Організується прохід труби через стінку колодязя – на тому ж рівні, де прокладено трубопровід. Цей вузол у жодному разі не можна розміщувати на стику кілець – при бурінні отворів край кільця може потріскатись або навіть зруйнуватися. Найоптимальнішимваріантом буде встановити в зроблений отвір різьбовий згін Ø 1 ″.

Простір між ним та стінками отвору заповнюється пластичним герметизуючим складом (наприклад, гідроізоляційною мастикою з армуючими волокнами). Цим же складом рясно промазуються стінки кільця зовні та зсередини біля отвору. Потім одягаються з обох боків широкі гумові прокладки, шайби великого діаметра, а потім зганяння фіксується гайками.

• На різьбову частину згону зовні «запаковується» фітінг, до якого приєднується ПНД-труба, що підводиться до колодязя. З внутрішньої частини колодязя на фітингу краще закріпити трійник. На горизонтальний висновок його рекомендують встановити кран, який дозволить зливати воду з домашньої системи водопроводу, якщо будинок довго не буде експлуатуватися. До виходу трійника, що дивиться вниз, «пакується» фітинг, до якого буде приєднаний відрізок вертикальної труби для забору води з колодязя або з'єднання з насосом.

Ось тепер можна завершити роботи з гідроізоляції та утеплення колодязя.

Відео: простота з'єднання ПНД-труб компресійними фітингами

Ціни на ПНД-труби

ПНД-труба

Утеплення верхньої частини та завершення гідроізоляційних робіт

Читайте, як зробити з поетапною інструкцією у нашій новій статті.

• Між стінкою колодязя та викопаною під нього шахтою завжди залишається певний проміжок. Його необхідно заповнити піщано-гравійною сумішшю та максимально щільно її утрамбувати.
• Починаючи від рівня трохи нижче врізання труби і до рівня поверхні ґрунту на кільця по зовнішній стороні кріпляться вузькі блоки термоізоляції - пінополіуретану або пінополістиролу. Це запобігає промерзанню стінок взимку. Скріпити ці панелі можна будь-яким способом, наприклад, широкою клейкою стрічкою.

• Потім цей вільний простір засипається грунтом, піщано-гравійною сумішшю, так як для прикладу показано на малюнку. Обов'язково робиться глиняний замок – утрамбований глиняний пояс уздовж зовнішнього обводу кілець із ухилом униз по боках. Це запобігає потраплянню дощових або талих водна зовнішні стінки колодязя.

• Бажано, цим не обмежуватися і залити навколо виступаючої частини колодязя ще й бетонне вимощення, яке остаточно завершитьпроцес гідроізоляції цієї споруди.

Організація системи подачі води

Насамперед, необхідно визначитися, якою буде використовуватися для організації подачі води від колодязя до будинку.

1. Якщо глибина водяного шару не перевищує 7 метрів, оптимальним рішенням буде встановлення домашньої насосної станції. При її виборі обов'язково звертають увагу на висоту підйому води. технічну характеристику, що вказується у технічній документації виробу. У цьому орієнтуються і вертикальні, і горизонтальні ділянки водопроводу. Висота створюваного водяного стовпа для розрахунків вертикальних ділянок приймається 1:1. Горизонтальні ділянки розраховуються із пропорції 1 метр ст олба = 10 метрів труби.

• Відразу збирається ділянка паркану, з таким розрахунком, щоб він опускався приблизно на середину товщі водоносного шару, інакше він почне черпати пісок і бруд з дна. Обов'язкова умова – встановлення на нього зворотного клапана так, щоб трубопровід постійно був наповнений водою. Попадання повітря в насосний механізм може спричинити його перегрів та вихід з ладу.

• Не завадить і забірний фільтр, який не допусти попадання в труби великих суспензій, ніж убезпечить насосну станцію від передчасного зносу.
• Як забірна труба можна зібрати вузол (з фільтром і клапаном) з тієї ж ПНД-32 і приєднати його до фітинга трійника на вході труби в колодязь.
• Інший варіант - використання готових гофрованих забірних труб, які конструктивно вже оснащені зворотним клапаном.

• Для кращої стійкості конструкції трубу можна зафіксувати до стін колодязя хомутами (кліпсами).

Недоліки подібної схеми – висока шумність насосної станції, для якої буде потрібно окреме приміщення в будинку (наприклад, у підвалі). Крім того, виникають певні складнощі з організацією контролю рівня води у колодязі – доведеться часто візуально перевіряти його, щоб не допустити засмоктування повітря у труби.

Відео: встановлення домашньої насосної станції

2. При глибині колодязя 8 і більше метрів нічого не залишається, як встановлювати занурювальний насос. Монтажних турбот із ним дещо більше.

• По-перше, необхідно відразу передбачати прокладання електричного кабелю до колодязя. Нерідко її розміщують у тому каналі, як і водопровідну трубу.
• По-друге, потрібно закріплення насоса на наметалевому тросі.

Проте, загалом переваг у подібної схеми чимало:

• Напір водяного стовпа, що створюється, у занурювальних насосів завжди незмірно більше.
• Відсутність шуму від працюючого насоса - в будинку не буде потрібно окреме приміщення.
• Сучасні моделі занурювальних насосів оснащені і фільтром попереднього очищення, і зворотним клапаном, і, що найголовніше, системою поплавця автоматичного відстеження рівня води в колодязі. При критичному зниженні рівня насос просто перестане викачувати воду.

• Як правило, занурювальні насоси істотно дешевші за стаціонарні насосні станції.

Насос опускають на тросі нанеобхідну глибину, що з'єднують гофрованою трубоюабо гнучким шлангом з трійником на вході водопровідної труби в колодязь. Зазвичай до цієї ділянки труби хомутами прихоплюється і кабель живлення насоса - так буде легко опускати весь насосний вузол без ризику заплутати кабель і шланг.

Будь-який, навіть старий сільський будинок, може суттєво підняти рівень своєї комфортності під час проведення у ньому водопроводу. Система подачі води забезпечить і нормальну роботу каналізації, і дозволить ефективно функціонувати опалення. Але тут постає питання – а як провести водогін у приватний будинок своїми руками?

У принципі, така робота не надто складна. З усіма труднощами можна легко впоратися навіть не маючи великих навичок. Докладніше про те, як провести воду в приватний будинок від системи центрального водопроводу буде розказано в цій статті.

Які етапи вам доведеться пройти?

Для створення водопроводу в приватному будинку найперше питання, яке необхідно вирішити – це вибір джерела води. Тут можна скористатися різними варіантами. Деякі качають воду з колодязя, інші користуються свердловинами. Але якщо в селищі існує центральний водогін, що нормально працює, то краще підключитися до нього.

А в чому перевага використання такого джерела води:

Але саме підключення приватного будинку до системи центрального водопроводу вимагатиме від вас якихось зусиль. Сам процес проведення води до будинку відбувається у кілька етапів:

• Насамперед необхідно зв'язатися з власником або обслуговуючою компанією центрального водопроводу. Потрібно отримати у них дозвіл на врізання. Як правило, вони не бувають проти, адже у них з'являється новий клієнт. Але якщо тиск маленький, то можуть відмовити;
• Далі, дізнайтесь, чи є на шляху від водопроводу до вашої ділянки ще якісь підземні комунікації. Якщо це так, необхідно отримати дозвіл і у їх власника;
• Водоканал має скласти проект підключення. Також його фахівці роблять урізання. Самостійно виконувати ці роботи заборонено;
• Після цього можна приступати до копання траншеї від вашого приватного будинку до точки врізання в центральний водогін;
• Далі, проводиться підключення та прокладання всіх труб

Найбільші труднощі можуть виникнути під час проходження всіх бюрократичних процедур. Чиновники люблять показати свою важливість. Але останнім часом із цим стало простіше. Сьогодні завжди є можливість (через різні інтернет-приймальні) подати скаргу на дротик, що виник.

Вибір матеріалу

Після отримання всіх дозволів можна вибрати і закупити необхідний матеріал. Крім самих труб, вам знадобиться утеплювач, лічильник, змішувачі та інша запірна арматура.

Найважливішим елементом майбутнього водопроводу приватного будинку можна вважати труби. Вибір таких виробів досить великий. Можна придбати труби з наступних матеріалів:

При виборі труб для водопроводу приватного будинку не можна забувати про таку їх характеристику, як діаметр. Від цього параметра залежатиме натиск у вашій системі. Тут багато залежатиме від робочого тиску та перерізу трубу центральному водопроводі. Із цього приводу краще отримати консультацію у спеціалістів водоканалу.

Зовнішні роботи

Після підготовки всієї документації та закупівлі необхідного матеріалуможна приступати до створення водопроводу у приватному будинку. Перший етап включає зовнішні роботи. Насамперед визначтеся з точкою врізання в центральну систему. Ці дані можна отримати із проектної документації, що видає водоканал.

До точки приєднання викопується траншея. Її глибина має бути нижчою за рівень промерзання грунту. А якщо ні, то взимку труби перемерзнуть, і з настанням тепла вам доведеться починати всі роботи заново.

Риття траншей можна провести своїми руками, за умови, що відстань до центральних комунікацій не надто велика. Інакше доведеться наймати спецтехніку. Якщо грунт нескладний (немає глини та каміння), то можна обійтися без суцільної траншеї. Досить викопати кілька ям і користуватися шлангом, через який подається вода під тиском. Струмінь вимиє ґрунт і зробить прохід для укладання труб. Такий спосіб значно прискорює та здешевлює створення водопроводу в приватному будинку.

Деякі власники приватних будинків не викопують таких глибоких траншів. Таке відбувається або через важкий ґрунт, або через надто велику глибину. І тут можуть допомогти теплоізоляційні матеріали. Сьогодні на ринку можна знайти сучасні утеплювачі, що одягаються на трубу у вигляді «шкаралупи». Такий матеріал здатен захистити ваш водогін від зимових холодів. Але все одно, поглибити труби мінімум на метр у ґрунт доведеться.

При утепленні водопроводу особливу увагу варто приділити точці входу системи в будинок. Якщо у вас є підвал, проблем виникнути не повинно. В цьому випадку труби буде перебувати в ґрунті і не перемерзнуть. Інша річ, якщо підвалу немає, і за підходу до будинку комунікації піднімаються до поверхні. Саме в цій точці найчастіше труби і перемерзають. Тому тут комунікації утеплюютьособливо ретельно.

Перед укладанням труб у траншею необхідно зробити подушку. Для цього використовується щебінь та пісок. Такий додатковий захист допоможе відвести ґрунтові води від ваших комунікацій, і цим не дати їм замерзнути.

У точці врізання в центральний водогін бажано встановити колодязь. У цьому випадку ви зможете перекрити комунікації для проведення ремонту. Крім цього, водоканал обов'язково змусить вас встановити лічильник (сьогодні це правило діє повсюдно). Причому пристрій повинен бути якомога ближче до врізання в центральний водогін.

Внутрішні роботи

Перед початком внутрішніх робітстоїть продумати план-схему. На ній вказуються всі точки встановлення сантехнічних вузлів та місця забору води. Після цього вам буде легше намітити розташування внутрішнього розведення труб.

Усередині будинку водопровід виробляється, головним чином, за допомогою труб виконаних з полімерних матеріалів. Пластик, металопластик та інші різновиди подібних виробів чудово підходять для цих цілей.

Якщо ваш опалювальний котел має один контур(лише на опалення), не забудьте встановити водонагрівач. Він дозволить забезпечити ваш будинок теплою водою.

Деякі фахівці рекомендують у горищному приміщенні встановлювати ємність для води. Такий пристрій дозволить вам користуватися системою подачі води навіть при непрацюючому центральному водопроводі. Крім цього, водний резервуар дозволить підтримувати напір, при його падінні в загальній системі (він необхідний, щоб працювала пральна машиначи деяка інша побутова техніка). Але варто пам'ятати, що за таку ємність потрібно старанно служити, адже тут створюються ідеальні умови для розмноження бактерій.

Висновок

Водопровід у приватному будинку – це одна із складових комфорту. Тому про його облаштування власники гадають в одну з перших черг. Як джерело води багато хто вибирає центральний водопровіднаселеного пункту, звісно, ​​за його наявності. Такий спосіб вирішує багато проблем. По-перше, здешевлює всі роботи. По-друге, вода, що поставляється, має необхідну якість.

При підключенні до центрального водопроводу необхідно пройти деякі бюрократичні процедури. Потрібно отримати дозвіл біля водоканалу та зробити проект. Після цього можна розпочинати роботу. Великих складнощів виникнути не повинно. Усі роботи можна виконати самостійно. Трохи зусиль і до вашого приватного будинку прийде вода, а значить, і підвищиться його комфортність.

На етапі нульового циклу в плитному та стрічковому фундаменті слід передбачити вузли введення комунікацій. Під землею зазвичай проходять дві інженерні системи – водопостачання та водовідведення. Тому необхідно закласти гільзу під каналізацію та трубу для водопроводу.

Вузол введення газопроводу розташований на висоті 1,2-1,8 м від рівня вимощення, тому при проектуванні фундаментів не розглядається. Введення електроенергії в котедж може здійснюватися як у повітрі, і під землею. В останньому випадку глибина закладання кабелю становить 0,7 м мінімум, тому гільзу для його проходження необхідно закласти перед бетонуванням стрічки або плити.

Щоб прокласти трубопроводи систем життєзабезпечення всередину котеджу, необхідно виготовити введення на певному рівні, згідно з нормативами СП 31.13330 та СП 32.13330. Слід зважити на конструкційні особливості фундаментів для забезпечення максимально можливої ​​ремонтопридатності інженерних систем.

Вимоги до СП 31.13330 (водопостачання)

Гільзи закладаються в фундамент під час монтажу опалубки, не рекомендується виготовлення отворів після набору міцності бетонною конструкцією ударним способом. При проектуванні вузлів проходження водопроводу крізь фундаментну плиту або стрічку необхідно врахувати:

• мінімально допустимий діаметр труби (гільзи) комунікації становить 50 мм;
• для сприйняття лінійних розширень при перепадах сезонної температури слід використовувати компенсатори;
• глибина закладення повинна перевищувати на 0,5 м позначку промерзання ґрунту, або використовуються полістирольні шкаралупи або кабелі, що гріють, для обігріву труб;
• необхідно врахувати навантаження на ґрунт від трафіку транспорту;
• отвір введення в несучих конструкціях має бути більшим за діаметр труби на 0,2 мм мінімум, герметичність забезпечується сальником при високому УГВ або еластичними матеріалами в сухих ґрунтах.

У плаваючі плити водопровід можна завести лише вертикально. У підпіллі підвальний поверх заглибленого стрічкового фундаменту труби заходять горизонтально. При використанні МЗЛФ або НЗЛФ магістраль проходить під стрічкою, піднімається всередині вертикально і проходить крізь перекриття або підлогу грунтом.

Нормативи СП 32.13330 (каналізація)

Прокладання каналізаційної труби через огороджувальні конструкції котеджу повинне задовольняти наступним вимогам:

• глибина мінімальна 0,7 м від вимощення, щоб уникнути механічних пошкоджень від трафіку машин, людей, культивації ґрунту;
• утеплення гріючим кабелем, шкаралупами з пінополістиролу при закладанні вище відмітки промерзання;
• висновок повинен відстояти від водопроводу на 1,5 – 5 м при діаметрі каналізації до 20 см, більше за цей розмір, відповідно;
• ухил гільзи або отвори у стрічці 4 – 7 градусів для забезпечення самопливу.

Важливо! На відміну від систем водопостачання стоки виходять із дому, тому завжди мають вищу температуру, промерзають менше. Товщину утеплення можна зменшити в порівнянні з водопроводом.

Заглиблений стрічковий фундамент

При монтажі опалубки стрічкового фундаменту глибокого залягання гільзи для комунікацій закладають з урахуванням наведених вище вимог:

Водопровідні труби:

Необхідно врахувати найкоротшу трасу між джерелом водозабору (свердловина, колодязь центрального водопроводу) та ванною, туалетом, кухнею всередині будівлі. Глибина закладення 1 – 2,7 м залежно від наявності обігріву та клімату регіону.

У монолітних стрічках через опалубку пропускаються труби відповідного діаметра для формування отвору або одночасно закладаються металеві гільзи. У фундаментах із блоків ФБС залишають технологічні отвори, що закладаються цеглою, гільза вмуровується в кладку.

При рівні УГВ на 1 м нижче за підошву стрічки стики герметизуються водостійкими розчинами, пластичними матеріалами. У вологих грунтах використовуються гумові або силіконові сальники.

Труба каналізації:

Глибина закладення гільз 0,7 – 1,5 м залежно від глибини промерзання та септика. Герметизація аналогічна попередньому варіанту. Для зовнішніх контурів водовідведення використовуються рудо-коричневі труби ПВХ, що мають більшу кільцеву жорсткість.

Важливо! Для підвищення ремонтопридатності комунікацій для водопроводу часто застосовується металопластикова труба 25 – 40 мм, що проходить усередині ПНД труби. При необхідності внутрішня лінія легко витягується заміни нової магістраллю без розробки траншеї.

Малопоглиблена та незаглиблена стрічка

Зважаючи на те, що глибина закладення комунікацій більша, ніж глибина МЗЛФ та НЗЛФ, труби водопроводу та каналізації проходять під підошвою фундаменту, що підстилає шаром. Однак на пучинистих ґрунтах для стрічок малого заглиблення обов'язково укладається пристінний, кільцевий дренаж.

Відповідно до СП 18.13330 відстань по вертикалі у світлі між зовнішніми поверхнями магістралей має бути більшою за 20 см, якщо це каналізація або 40 см для водопроводу. Причому дренаж необхідно провести під водопроводом.

Введення інженерних систем здійснюється перед виготовленням шару, що підстилає. Виведення магістралей у стояки інженерних систем відбувається через підлогу по ґрунту або перекриття усередині будинку.

Важливо! В цьому випадку ремонтопридатність систем життєзабезпечення досить висока. Однак укладання металопластикового водопроводу в трубу ПНД дозволить обійтися під час ремонту без земляних робіт.

Плитний фундамент

Якщо у проекті котеджу фундаментом є плаваюча плита, розведення комунікацій у плямі забудови має бути завершено до виготовлення підстилаючого шару, у крайньому випадку перед монтажем арматурних сіток. Це зумовлено специфікою технології:

• опалубка встановлюється після відсипання фундаментної подушки та заливання підбетонки;
• якщо укласти водопровід і труби каналізації до монтажу опалубки, легко помилитися з місцями виходу стояків, які можуть опинитися всередині або занадто далеко від стіни.

Тому введення інженерних систем зазвичай починають після того, як фундамент набув конкретних обрисів завдяки опалубці. Під периметром опалювального будинку або утепленої плити будівлі сезонної експлуатації грунт замерзнути не може.

Проте вже на межі вимощення будівлі земля промерзає на глибину 1 – 2 м залежно від регіону. Тому водопровідну трубу протягують у 2 – 2,7 м траншеях до котеджу, потім роблять ухил до стояка, розміщуючи магістраль під кутом.

Прокладка каналізації подібним чином заборонена, що обумовлено наступним фактором: при збільшенні ухилу більше 7 градусів різко знижуються самоочисні властивості стоків, рідина йде в септик швидше, великі фракції не виносяться нею повністю, що призводить до засмічення. Тому каналізацію укладають під єдиним кутом від стояка до септика протягом труби. Для цього використовується технологія:

• траншея у місці перетину з фундаментом має глибину 0,7 м мінімум;
• від будинку до септика створюється припустимий ухил 4 – 7 градусів;
• якщо всередині будівлі кут виходить більше за це значення, стоки збирають усередині будівлі горизонтальними лініями, скидають через вертикальний стояк до труби зовнішньої каналізації.

Важливо! Якщо фундаментну плиту заливає спеціалізована компанія, потрібний акт на приховані роботи. Можливість прочистки комунікацій має бути забезпечена люками, трапами чи ревізіями зсередини, колодязьми зовні. Рекомендується використовувати чавунні або пропіленові труби та фітинги, які забезпечують ресурс 70 – 120 років. Замість 80 – 90 градусних відводів краще монтаждвох колін у 45 градусів.

Палевий, стовпчастий фундамент

На відміну від стрічкових і плитних конструкцій стовпчастий і пальовий фундаменти мають ростверк, що не стикається з ґрунтом, навіть за його заглиблення в ґрунт. Між плитами, балками та поверхнею землі завжди залишається технологічний зазор 10 – 20 см, захищений з обох боків листовими матеріалами. Це необхідно для того, щоб при спушуванні грунт не відірвав ростверк від стовпів або паль.

Таким чином, для низького наземного або підземного ростверку введення комунікацій повністю ідентичне МЗЛФ та НЗЛФ. Для високого ростверку знадобиться додаткове утеплення інженерних систем усередині підпілля:

• каналізаційну трубу заглиблюють у ґрунт на 0,7 м мінімум, обгортають декількома шарами мінвати, шкаралупами з екструдованого пінополістиролу або використовують саморегульований гріючий кабель, до горизонтальної лінії зовнішнього водовідведення від будинку до септика; вертикальний стояк з'єднується двома відводами 45 градусів;
• Водопровід проводиться в будинок аналогічним способом, глибина закладення збільшується до 1 - 2,7 м в залежності від використовуваного утеплення інженерної системи.

Важливо! Щоб протягнути виведення каналізації та введення водопроводу, траншеї для цих комунікацій необхідно розташовувати на рівній відстані від стовпів або паль. При засипанні необхідне трамбування кожного 15 – 20 см шару, щоб елементи фундаменту не втратили несучу здатність, а вся конструкція – просторову жорсткість.

Якщо фундамент вже залитий

При необхідності виготовлення отворів в фундаменті, що експлуатується, або знову виготовленої конструкції, в якій забули укласти гільзи, використовується кілька технологій. Найскладнішим випадком є ​​плаваюча плита, найпростіше завести комунікації під ростверк на палях або стовпах.

Плитний фундамент

На відміну від підлоги по грунту плаваюча плита є конструкцією, що несе, цілісність якої заборонено порушувати. Єдиним варіантом підземного введення комунікацій у плитному фундаменті є похило буріння.

Мобільний верстат монтують лише після висвердлювання отвору в залізобетоні алмазною коронкою під відповідним кутом. Долото бурового верстата не зможе пройти крізь арматури без повного руйнування конструкції. Метод коштує дуже дорого, застосовується рідко.

Тому найчастіше труби каналізації та водогін вводять через стіни або цоколь:

• впритул до стіни котеджу споруджується кесон;
• інженерні системи заглиблюються на потрібну глибину;
• всередині кесона монтується запірна арматура, прилади обліку, фільтруюче обладнання;
• зверху зводиться легка конструкція (будка);
• усередині неї організується опалення будь-яким зручним способом.

Важливо! Введення інженерних систем за цією схемою має істотний недолік. Пасивного утеплення для будки недостатньо, активне утеплення зазвичай виконується електроприладами. При відключенні електроенергії існує можливість розморожування водопостачання.

Стрічковий фундамент

При експлуатації НЗЛФ, МЗЛФ особливих проблем із введенням інженерних систем зазвичай не виникає. Зовні руйнується вимощення, прокопується траншея до будівлі на проектній глибині. Зсередини частково розкривається чорнова підлога або демонтується підлога грунту на окремій ділянці. Трубопроводи пропускають під стрічкою в гільзах для забезпечення ремонтопридатності систем.

У стінах заглибленого стрічкового фундаменту комунікації найпростіше пропустити за наявності в котеджі підвального поверху. Якщо всередині заглиблена стрічка повністю засипана, за аналогією з попереднім випадком розкривається підлога по грунту або перекриття. Після чого відривається шурф ізсередини, траншея зовні. Отвори в залізобетоні можна виготовити декількома способами:

• алмазне буріння - оптимальний варіант, що не ушкоджує конструкційний матеріал фундаменту, обходиться дорого, навіть якщо брати верстат в оренду;
• перфоратор - ударне буріння, довбання однаково шкідливі для бетону, так як у цьому матеріалі виникають мікротріщини, відбувається відшаровування бетону від арматури;
• свердління ненаголошене - варіант безпечний, але дуже довгий, по периметру великого отвору висвердлюється безліч дрібних, бетонна пробка руйнується ударним інструментом, арматура зрізається ножицями або зварюванням.

Алмазне буріння отвору у фундаменті.

Важливо! Каналізаційну трубу необхідно монтувати під ухилом, тому діаметр отвору має бути більшим на 10 – 20 мм.

У пальових та стовпчастих фундаментах єдиною проблемою є виготовлення шурфу всередині ростверку. Якщо балки розташовані нижче 1 м від землі, так само розкриваються перекриття та підлога. У високих ростверках жодних складнощів при проведенні комунікацій не спостерігається.

Таким чином, дешевше та якісніше здійснити введення водопроводу можна на етапі виготовлення фундаменту. У плити гільза монтується вертикально, стрічки горизонтально або під кутом для каналізації. Провести інженерні системи в готову плаваючу плиту проблематично і дуже дорого, тож будьте уважні при плануванні робіт.